Scottish Diagonal

Scottish Diagonal #14 The bonnie, bonnie banks o’ Loch Lomond

Bonjour tout le monde!
C’est parti pour la suite de la rétrospective de la Diagonale écossaise, avec notre deuxième journée sur le West Highland Way, qui nous a fait franchir la barre des 300 km cumulés! 🙂

Cette journée aura été longue et chaude mais ponctuée de moments magiques! On était tout de même bien crevés à la fin, notamment car on n’a pas très bien dormi à cause du vent, fort bruyant durant la nuit, et en plus on s’est levés tôt.

J’ai été réveillée par le chant des oiseaux (il y a pire, j’avoue), dont l’ubiquiste coucou, et les gueuletons des moutons, qui semblaient jouer à “Marco! Polo!”. ^^ Je suis sortie de la tente une première fois vers 5h30 pour faire pipi, et le paysage était si beau que je suis ensuite allée prendre l’appareil photo pour capturer l’ambiance de l’aube, avec les nuages roulant délicatement sur les collines.

La vue sur Loch Lomond et Conic Hill était splendide. Par contre, ça soufflait si fort, il faisait méga froid (alors qu’on avait eu bien chaud dans la tente pendant la nuit). On a plié la tente tant bien que mal dans le vent (elle a voulu avaler José, haha, qui était couché dessus pour la tenir en place! ^^), on a pris quelques photos, puis on a attaqué l’ascension de Conic Hill.

Grâce au soleil et à l’effort, on s’est vite réchauffés. On avait déjà gravi Conic Hill en 2016, lors de nos premières vacances ensemble en Ecosse, et ça nous a fait plaisir de retrouver cet endroit.

On est montés vite jusqu’au sommet, on se sentait en pleine forme malgré la nuit un peu courte. Tôt le matin, il n’y avait personne, et c’était très paisible.

Depuis le sommet, on a admiré la vue mais on n’a pas fait long feu: le vent soufflait méga fort et, par conséquent, il faisait méga froid.

Vue sur Loch Lomond et certaines de ses îles, depuis Conic Hill

On s’est rapidement éloignés du sommet pour se réfugier dans un petit creux, dans l’idée de se protéger du vent froid pour manger tranquillement notre porridge — mais ce n’était pas très efficace et on a dû enfiler plein de couches. Heureusement, on avait du chocolat chaud pour se réchauffer! 😉

Pendant qu’on mangeait notre porridge en admirant le paysage, on a eu la belle surprise de voir passer un busard Saint-Martin (hen harrier) mâle, j’étais hyper contente! C’est un rapace menacé en Ecosse, typique des landes à bruyères, et on n’en croise pas très souvent (on avait eu la chance d’en observer sur Islay, en 2022). Je vous épargne les photos de point gris flou, il était un peu trop loin et vif pour l’appareil photo et mes doigts gelés… ^^

On a ensuite attaqué la descente jusqu’à Balmaha. Le sentier de Conic Hill est très, très fréquenté — ça se comprend, c’est une balade accessible avec un très bon rapport effort/vue, en plein coeur du parc national du Loch Lomond et des Trossachs — et il a récemment été refait pour limiter les gros problèmes d’érosion. J’avais lu plein d’avis négatifs sur ce nouveau chemin — qui ressemble un peu à une autoroute blanche qui coupe la colline, il se voit de très loin, on l’avait d’ailleurs repéré en 2024 en faisant du paddle sur la rive opposée du loch — mais on a trouvé que ça allait: c’est en gros un long escalier de pierre, pas super agréable mais probablement nécessaire vu la fréquentation. En descendant, on a d’ailleurs croisé déjà pas mal de promeneurs qui montaient.

Arrivés à Balmaha, on s’octroie une pause calorique chez St Mocha où, même si on pouvait s’y attendre, on a été épatés par leur mocha, absolument délicieux! On a aussi été pas mal épatés par leurs toilettes: la chasse d’eau était un porte-filtre à café, haha! St Mocha est décidément mon saint préféré. ^^’

Puis on s’est remis en marche. La journée a consisté à longer le Loch Lomond de plus ou moins près (et pareil la journée suivante, d’ailleurs, car c’est un loooong loch!).

Sur notre chemin, on a trouvé un panneau daté du 1er avril sur la conservation du Haggis. Il nous a bien fait rire, haha! C’est un peu une blague récurrente en Ecosse, et particulièrement le long du WHW, de faire croire aux touristes que le haggis est un véritable animal sauvage — apparenté aux Gremlins, apparemment. On a d’ailleurs croisé plusieurs personnes qui étaient tombées dans le panneau, et d’autres qui ne savaient plus quoi croire, tellement certains se donnent de la peine pour faire vivre ce canular. ^^

Eau bleue scintillant au soleil, plages de galets, splendides forêts tapissées de bluebells et bébés fougères, avec mousses et lichens poussant sur les troncs et vieilles pierres… C’était vraiment très beau, mais on commençait à sentir la fatigue et la chaleur.

D’après le MET Office, il faisait 21°C. Et je vous jure, 21°C en Ecosse, on dirait 28°C à la maison. En plus, le chemin montait très fréquemment, pour redescendre juste derrière, façon dos de Nessie.

A un moment, on a donc fait une petite pause sur une plage de galets pour tremper les pieds et se reposer, tout en regardant un hydravion “alochir” puis redécoller droit derrière.

Pas à pas, on atteint enfin Rowardennan. Il n’est “que” 16h, mais on sent la fatigue du réveil matinal (on a commencé à marcher à 7h30, ce qui est tôt pour les marmottes que nous sommes) et aussi le fait qu’on n’a pas du tout assez mangé (juste du porridge et un cinnamon bun à Balmaha, en gros). On se pose donc sur la terrasse du Clansman, le resto de l’hôtel de Rowardennan, pour boire un cidre et manger des fish’n chips / burger. On cuit au soleil et on pique presque du nez, on arrive à peine à finir nos assiettes, c’est tragique! ^^

On n’a pas la méga motivation mais il faut bien qu’on se remette en route car il nous reste >2 km avant de quitter la “Camping Management Zone” où le bivouac est interdit. Eh oui, victime de son succès (au vu de sa proximité avec Glasgow et de l’irrespect intolérable d’une part grandissante d’idiots), le parc national du Loch Lomond & Trossachs s’est vu obligé de définir des zones où le camping sauvage est interdit, suite à des nuisances et déprédations dans les coins facilement accessibles (imaginez des tas de déchets et matos de camping abandonné, feux sauvages…). Quelques permis pour camper dans des zones spécifiques sont délivrés chaque jour, mais il y en a peu et il faut s’y prendre à l’avance pour en obtenir un — on n’en avait pas acheté, donc. Ce n’est pas dramatique, il suffit de sortir de la zone proscrite, qui se termine peu après Rowardennan.

On était fatigués, mais heureusement ce dernier bout de la journée est passé plutôt vite. Et on n’a pas tergiversé: sitôt la zone interdite quittée, on s’est installés sur le premier spot convenable qu’on a trouvé, dans la forêt, un peu en surplomb du loch. C’est un coin fréquenté (clairement un effet lié à la management zone) et des campeurs précédents ont clairement fait des feux et abandonné leurs déchets (PQ, cannettes de bière et BBQ jetables… c’est tellement rageant!) mais on a miraculeusement trouvé un spot plutôt propre.

Puisant dans nos dernières forces, on monte la tente puis on descend à la plage pour se laver un peu (= se baigner, car on n’utilise jamais de savon, aussi “naturel” soit-il, directement dans les plans d’eau).

L’eau était froide et j’ai mis du temps à m’immerger, mais ça m’a fait un bien fou! On a séché sur des rochers au soleil, avant de retourner à la tente pour une soirée tranquille au son des coucous (et des jet-skis vrombissant sur le loch…).

Et voilà, c’était le récit de cette deuxième journée sur le WHW!
A la prochaine, pour encore plus de photos du Loch Lomond…! 😉

[Distance Jour 15: 21.3 km et 682 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 311.3 km]

Scottish Diagonal #13 Lovely day for it!

Bonjour!
Aujourd’hui, on continue la rétrospective de la Diagonale écossaise avec le début du West Highland Way, wouhou! 😀

Itinéraire de notre 3e semaine de trek, le long du WHW

Je ne vous dis pas comme on était enthousiastes à l’idée de commencer cette étape du trek. On avait adoré les premiers jours côtiers jusqu’à Edimbourg, puis les pans d’histoire et trésors architecturaux dans la Central Belt (le Forth Bridge, Blackness Castle, Linlithgow Palace, Falkirk Wheel…), mais les deux derniers jours chauds et monotones le long des canaux du John Muir Way étaient longuets et nous faisaient rêver des Highlands — on avait hâte de traverser d’autres paysages.

Ce matin-là, nous avons attaqué le buffet de petit-déj’ du Premier Inn à 7h15. L’hôtel était rempli d’autres randonneurs s’apprêtant à marcher le West Highland Way (c’est la haute saison pour ce trek), ce qui donnait une chouette atmosphère un peu électrique et effervescente, pleine d’anticipation et d’excitation. On a discuté avec nos voisines de table, deux retraitées californiennes qui commençaient aussi le WHW aujourd’hui, puis on a préparé nos affaires et on a pris la direction du centre, une zone piétonne toute mignonne où se trouve l’obélisque marquant le départ. Après la traditionnelle photo, c’est parti!

En ce premier jour sur le WHW, on devait être parmi les seuls randonneurs à avoir “déjà” des habits qui séchaient sur nos sacs, haha, nos affaires lavées la veille n’ayant pas bien séché dans la chambre d’hôtel. ^^’

On était tout guillerets de commencer cette nouvelle étape du voyage, et c’était vraiment une belle journée à tous points de vue. Le WHW commence par la traversée du Mugdock Country Park, dans une forêt bucolique tapissée de bluebells et peuplée d’arbres tortueux couverts de lichens, dont de beaux vieux chênes. Il y avait même quelques zones humides. 🙂

On passe ensuite Craigallian Loch puis Carbeth, où se trouvent de jolis petits cabanons de vacances en bois. Il y a partout des petits clins d’oeil à l’intention des marcheurs, c’est sympa.

Moorland, champs, forêts, collines: c’est très divers par rapport aux derniers jours le long des canaux. On entend des coucous, on s’émerveille devant les petits sauts des agneaux, c’est super et plus paisible que ce que je pensais, même s’il y a d’autres groupes de randonneurs qu’on croise et recroise.

Le West Highland Way est le premier trek longue distance officiel d’Ecosse, inauguré en 1980, et est clairement le plus populaire du pays. Il est possible de l’effectuer sans camper, en dormant dans des hôtels ou auberges, et aussi sans porter ses bagages, en ayant recours à un transporteur, ce qui contribue grandement à sa popularité. Sur le WHW, on croise donc des randonneurs en tous genres et de tous niveaux. En le faisant en mai, on s’attendait à des foules terrifiantes, mais franchement ça allait et on a même trouvé l’ambiance très sympa! Il faut avouer qu’en faisant du camping sauvage, on se retrouve un peu décalé des étapes habituelles, et du coup on avait quand même de chouettes moments de solitude malgré tout.

Après le tonneau de whisky, le tonneau de chèvre ^^

Vers midi, on fait une pause au Beech Tree Inn pour manger dans le Beer Garden, où se trouvent plein d’animaux: oiseaux, chinchillas, tortue, chèvres, lapins et poules “Silkie”, très fluffy.

C’était un chouette lieu, fréquenté aussi par plein de familles qui ne faisaient pas le WHW. On a bien mangé avant de se remettre en route, le long de petits chemins champêtres.

On passe sous de beaux tunnels de verdure, avec de l’aubépine en fleur partout, dont l’odeur assez forte remplace les senteurs de noix de coco des ajoncs vus lors des premiers jours du trek.

Il y a ensuite eu une assez longue section sur une route très calme. Ça montait et descendait tout le temps, ce qui était bien plus agréable que du plat.

Mais on trouve peu d’endroits sympas où s’arrêter pour des pauses. On prend finalement un café et des snickers (ça faisait hyper longtemps que je n’en avais pas mangé, et ça ne vaut clairement pas les délicieuses barres Kind) au camping de Drymen, assis sur un bout d’herbe au bord de la route. ^^

On a beau bien prendre notre temps, on arrive ensuite au village de Drymen à 15h45, soit 1h15 trop tôt pour notre réservation au Clachan Inn, un resto qu’on m’avait recommandé (et qu’on avait donc réservé pour être sûrs de pouvoir y manger… et on a bien fait car même en appelant quelques jours avant, c’était déjà quasi complet!). On se pose donc à une table dans le parc et j’en profite pour écrire. On assiste aux va-et-vient des autres marcheurs et on en reconnaît plusieurs, croisés pendant la journée. Certains boitent, ça nous rappelle nos démarches douloureuses des derniers soirs, haha. ^^’

Puis c’est l’heure de notre réservation au pub, et on retrouve les deux Américaines âgées rencontrées ce matin au petit-déj’. Elles n’ont pas de réservation et doivent attendre au bar, mais on nous a assigné une table pour quatre à José et moi, donc on les a invitées à se joindre à nous et on a passé une super soirée ensemble. On a très bien mangé et discuté pendant deux heures de tout et rien avec Jane et Debbie, deux amies de San Diego. Elles nous ont carrément offert le repas, quelle générosité! Bref, c’était un chouette moment de partage et ça reste un beau souvenir humain du voyage.

Après avoir failli oublier mon appareil photo au resto en partant (olala!), on se remet en route et on marche d’un bon pas vers et à travers Garadhban Forest, mi-plantation, mi-bois indigène.

On cherche un endroit où camper pour la nuit. En s’approchant de Conic Hill, on commence à croiser d’autres tentes. Finalement, on choisit un spot un peu à l’écart, dans un pâturage avec vue sur Loch Lomond et Conic Hill, dont l’ascension nous attend le lendemain matin.

On plante la tente, on se brosse les dents, on check les tiques puis on s’apprête à dormir, bercés par le bruit du vent et des moutons pas loin.

Et voilà, c’est la fin du récit de cette première journée sur le WHW, vraiment un “lovely day”. “Lovely day for it!” pourrait d’ailleurs être le slogan de notre trek, car on nous a sorti cette expression tous les jours au début du voyage, haha!

A bientôt pour la suite de l’aventure! 🙂

[Distance Jour 14: 27.3 km et 489 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 290 km]

Scottish Diagonal #12 La fin des canaux

Salut la compagnie!
Aujourd’hui, je vous raconte la fin de notre passage le long du John Muir Way.

La nuit au camping vers Falkirk n’aura pas été de tout repos. A 1h, je me suis fait réveiller en sursaut par des cris. Un homme et une femme se disputaient du côté des bungalows (heureusement, c’était assez loin de nous, car ça foutait les boules), ça criait, pleurait et devenait franchement violent (je crois que j’ai entendu une claque). Alors que je me demandais sérieusement si je devais appeler la police, le proprio du camping est arrivé et s’est mêlé à la bagarre, il demandait aux gens de se barrer, ça hurlait de tous les côtés… Il répétait “go home” à la femme, qui répondait “I don’t have a home!” en pleurant, c’était glaçant. Bref, bonne ambiance. Ça a fini par se calmer, mais je n’étais pas sereine le reste de la nuit. Pendant ce temps, José a dormi paisiblement sans rien remarquer. ^^’ On a appris le lendemain qu’il s’agissait apparemment d’une histoire d’argent, mais on n’en saura pas plus…

L’atmosphère au réveil était heureusement bien meilleure, avec des agneaux juste devant la tente, et les poulains paissant tranquillement dans le pré d’à côté.

On plie gentiment la tente et on part, direction la Falkirk Wheel, toujours aussi impressionnante.

La Falkirk Wheel est un chef-d’oeuvre d’ingénierie (eh oui, rien que ça) inauguré en 2002. Il s’agit d’un ascenseur à bateaux rotatif unique au monde qui relie l’Union Canal au Forth & Clyde Canal, 35 mètres plus bas. Avant l’existence de cet ascenseur, il fallait onze écluses pour relier les deux canaux, et ça prenait une grande partie de la journée (et demandait 3500 tonnes d’eau par passage, merci Wiki). Désormais, ça ne prend que quelques minutes!

On avait déjà visité l’endroit en 2023 (article de rétrospective à venir dans un jour lointain…) donc on ne s’est pas trop attardés, mais on n’a pas pu résister à regarder quelques rotations quand même. 😉

On emprunte un chouette chemin de terre passant dans un large parc peuplé de grands arbres, c’est paisible. Il y a plein d’oiseaux, dont des chardonnerets, mésanges bleues, pies et même une mésange à longue queue, héhé.

On fait une pause à Bonnybridge, où on mange un full Scottish Breakfast au Retro Café, décoré sur le thème des Vespas, haha. Puis c’est le retour du chemin goudronné, plat et droit le long du canal — mais désormais, c’est le Forth & Clyde Canal. On voit des péniches passer des écluses, et on croise les oiseaux habituels: hérons, familles de colverts, cygnes, poules d’eau, goélands et, pour changer, aussi un cormoran et un vanneau huppé. On a également observé nos premières libellules du voyage: des Pyrrhosoma nymphula qui volaient partout, héhé! Autre beau moment marquant: on a vu un cygne voler au-dessus du canal. On était impressionnés par son envergure!

Mais à part ça, c’était monotone. Même si le canal avait des berges un peu plus naturelles (surtout sur l’autre rive ^^) et végétalisées que lors des jours précédents, ça restait très peu varié. Et plat. Et goudronné. En plus, il faisait si chaud: pas un nuage pour faire de l’ombre, à peine une rare brise pour rafraîchir. J’ai eu vachement mal au bord intérieur du talon gauche (à cause d’un défaut de ma semelle intérieure), ce qui a rendu les derniers kilomètres laborieux. Honnêtement, je crois que c’était la journée la plus difficile du trek en ce qui me concerne! ^^’ Je préfère largement du bog et des montées à ce plat goudronné qui n’en finit pas.

Pour se motiver, il nous arrivait de chanter des chansons de Queen à tue-tête, inspirés par une cycliste qui est passée en criant “Bicycle! Bicycle!”. ^^

Juste avant d’atteindre notre destination du jour, la marina d’Auchinstarry, on a rencontré un couple âgé de 83 et 90 ans, avec qui on a discuté quelques minutes. Voyage, vie, vieillesse… La veille, c’était le 80e anniversaire de VE Day, et ils s’inquiétaient qu’on glisse vers une nouvelle guerre mondiale. Ils nous ont raconté des souvenirs et anecdotes: une de leurs connaissances avait traversé les Alpes suisses pour fuir l’Allemagne nazie quand elle était toute petite! C’est l’avantage de ce chemin fréquenté: on rencontre plein de gens chaleureux et intéressants. La veille, on avait notamment croisé un local à vélo qui s’apprêtait à pédaler d’Amsterdam à Budapest!

A 15h58, on arrive à The Boathouse, où on avait réservé une chambre. Timing de ouf: le check-in ouvrait à 16h et on avait hâte de se poser. Summum du luxe: il y avait une baignoire, donc j’ai même pris un bain pour soulager mes pieds, yay!

Après un peu de repos, on a boitillé jusqu’au resto de l’hôtel, avec vue sur la marina dans la belle lumière de début de soirée. On a bien mangé, avant de remonter tôt dans la chambre pour écrire, laver des chaussettes et recharger les batteries (électroniques et humaines!).

Mon splendide bronzage lié aux dragonnes des bâtons

[Distance Jour 12: 18.1 km et 137 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 238 km]

Le lendemain, on est prêts pour notre dernière journée sur le John Muir Way. On voit enfin le bout du tunnel — enfin, le bout du canal, plutôt.

Passée une petite déception au petit-déj’ de l’hôtel (rupture de stock de gaufres et de yogourt pour du granola, donc on a dû capituler et manger un Full Scottish Breakfast, ce qui ne nous tentait pas du tout car on en avait déjà assez mangé les jours précédents), on reprend la marche le long du Forth & Clyde Canal. A notre grand soulagement, je n’ai pas du tout mal aux pieds (j’ai enlevé la semelle abîmée et remis les semelles Vivo originales — qu’est-ce que j’étais contente de les avoir prises avec moi!) et José n’a plus mal au mollet (après le record du monde de la crampe la plus longue — sans doute)!

On a un peu notre dose des chemins goudronnés le long du canal, mais il y a quand même de belles sections, avec des rives bordées de beaux vieux arbres. Parmi les moments notables, on a observé une cane défendre ses canetons face à un cygne un peu trop pot-de-colle, c’était impressionnant (la cane lui a littéralement volé dans les plumes).

Comme à mon habitude, j’invente des petites parodies de chansons pour passer le temps. Celle du jour se chantonne sur l’air de Rockollection, de Laurent Voulzy:

♫ Et les oiseaux chantaient (bis)
Et le canal stagnait (bis)
Et les Genevois marchaient encore et encore ♫

C’était un samedi ensoleillé, donc on a croisé la dose de promeneurs, joggeurs et cyclistes, surtout près des centres urbains comme Kirkintilloch. Le John Muir Way est très populaire à vélo (ce qu’on comprend, vu le peu d’intérêt et la longueur des sections canalisées à pied) et on trouve des stations de réparation/entretien au bord du canal. C’est très pratique et ça nous permet de resserrer une vis de mes bâtons de marche, héhé.

Puis on atteint Cadder, où on quitte enfin le canal pour suivre des chemins ruraux sur le tracé du Scottish National Trail (le John Muir Way, lui, bifurquait un poil plus tôt direction Strathblane).

On fait un petit détour vers un grand business park car on avait grandement envie d’une pause sucrée et on n’a rien trouvé à part un Costa, où on a avalé un frappé au tiramisu et des petites douceurs bien caloriques.

Puis c’est parti pour des petits chemins de traverse tout mignons aux murs de pierre couverts de mousse et aux tunnels d’arbres tortueux.

On croise de belles vaches et des agneaux tout mignons, et on esquive des balles en traversant un énième golf. Eh oui, c’est le retour des clubs de golf, encore et toujours.

On chantonne et on marche aussi pas mal sur la route, mais heureusement des routes peu fréquentées et tranquilles. On croise tout de même un conducteur en provenance d’un golf et on le voit jeter sa cannette de Red Bull depuis sa voiture en marche, ça nous a mis hors de nous. Il y a un tel problème de déchets sauvages au Royaume-Uni. J’ai récemment vu les résultats d’une étude sur le sujet: apparemment, la raison principale donnée par les répondants au sondage était qu’ils n’aiment pas avoir du chenis dans leur voiture et se débarrassent donc aussi vite que possible de leurs déchets… –‘ No comment.

Pendant que j’en suis aux points négatifs, je me permets de mentionner aussi les nombreuses crottes de chiens au milieu des trottoirs et le nombre de voitures qui tournent à l’arrêt (“idling”) sur des parkings. On dirait qu’ils n’aiment pas éteindre leur moteur, malgré les fréquents panneaux “Don’t idle” (je trouve déjà fou qu’il y ait besoin de mettre ces panneaux…).

Bref, quelques prés à vaches et clubs de golf plus loin, nous arrivons à Milngavie (qui se prononce “Mull-Guy”), dans la banlieue de Glasgow. On va se poser au Premier Inn, où on a réservé une chambre (c’était le seul truc dispo en réservant à la der). Après une rapide douche/lessive/pause, on ressort direction Classic India, un resto où on a super bien mangé (leur garlic naan était tellement délicieux que je suis désormais tout le temps déçue dans les autres restos indiens ^^).

Sur le chemin du retour à l’hôtel, on passe voir le début officiel du West Highland Way, qu’on se réjouit de commencer le lendemain… 🙂

A jeudi pour la suite de l’aventure!

[Distance Jour 13: 24.7 km et 234 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 262.7 km]

Scottish Diagonal #11 Dead slow

Bonjour tout le monde!
Après une petite pause (de plus d’un mois, oups), me voilà de retour pour continuer la rétrospective de la Diagonale écossaise! 🙂

Nous reprenons le voyage à Linlithgow, burgh royal notamment connu pour son palais, lieu de naissance de Mary Queen of Scots.

Après une bonne nuit au camping, on a marché jusqu’au centre-ville pour prendre un bon petit-déj’ chez Aran, un chouette café local. On a pris un délicieux “warm banana bread” servi avec müesli et yogourt, c’était super bon. Le menu de midi nous tentait bien aussi, donc on a demandé à laisser nos gros sacs ici avant de revenir à 11h30 pour un petit lunch.

Entre-temps, on est allés visiter le fameux Linlithgow Palace, désormais en ruine mais à l’histoire fascinante.

Des parties du palais sont fermées au public le temps d’être sécurisées et restaurées mais on a quand même bien pu visiter.

Vue sur la Crown Spire de l’église St Michael

C’était une visite libre, où on se balade comme on veut en glanant des infos par-ci, par-là, au gré des panneaux explicatifs. On a adoré!

Heureusement qu’on avait pu laisser nos sacs au café, car on a avalé une sacrée flopée d’escaliers, du sommet du palais jusqu’aux souterrains. On s’est d’ailleurs un peu paumés dans le dédale de couloirs, c’était marrant. ^^

On a beaucoup aimé l’atmosphère du palais, et on n’a pas regretté d’avoir pris une demi-journée de pause pour le visiter.

On a ensuite jeté un oeil à l’église St Michael juste à côté, très belle, avec de beaux vitraux et une impressionnante et moderne “crown spire”.

Puis on a récupéré nos sacs et mangé un bon lunch chez Aran avant d’enfin commencer notre itinéraire du jour, qui nous a menés jusqu’à Falkirk.

On a d’abord longé la rivière Avon, splendide. Le clapotis de l’eau, l’ombre des arbres, les harles bièvres, colverts et bernaches… C’était bucolique.

Malheureusement, on retrouve vite l’Union Canal, plus monotone. On croise quand même des poules d’eau, des canes et leurs canetons (parfois jusqu’à dix!) et une famille de cygnes (avec des cygnons trop choux!).

On voit des veaux, des agneaux, des papillons… Ça fait très printanier, mais la chaleur est quasi estivale (pour info, on était alors le 8 mai). Il n’y a pas de vent, très peu d’ombre, et on a chaud, très chaud!

On fait une pause pour tremper nos pieds dans le canal. C’est bien rafraîchissant, et nos orteils se font chatouiller par des têtards, huhu.

Les kilomètres de tarmac se font sentir, on souffre. Une crampe saisit le mollet de José et ne veut plus le quitter, ouch!

Un passage dans le bois de Callendar offre un petit répit, avec un chemin en terre et à l’ombre. La lumière qui filtre à travers les arbres et les fougères est si belle! On aperçoit même les Kelpies au loin (visitées en 2023), ces sculptures monumentales en acier représentant deux têtes de cheval.

On se marre en passant devant un panneau “Dead slow”, qui nous décrit si bien qu’on dirait qu’il nous est destiné, haha.

Tant bien que mal, on arrive vers le site de la bataille de Falkirk (en 1745) et on atteint enfin notre destination du soir: The Wheel Caravan Park, un camping au proprio un peu spécial mais sympa. Il y a plein de chevaux, dont deux poulains adorables. On plante la tente puis on discute avec Klaas, un marcheur néerlandais qui est venu à pied depuis chez lui (et se rend à Ullapool pour rendre visite à des amis)!

On mange de la polenta, on prend une bonne douche, on admire le ciel rose, puis dodo!

A bientôt (j’espère ^^) pour la suite!

[Distance Jour 11: 21.8 km et 281 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 219.9 km]

Scottish Diagonal #10 The Ship that never sailed

Bonjour!
C’est parti pour le récit de notre dixième jour de trek, qui nous a vu marcher de Queensferry jusqu’à Linlithgow en suivant le John Muir Way.

Après un délicieux buffet de petit-déjeuner au Premier Inn, on a pris le bus pendant 10 minutes pour retourner au centre de Queensferry et reprendre la marche là où on s’était arrêtés la veille.

On est passés sous le Forth Road Bridge et on a rapidement atteint le domaine de Hopetoun House, un immense manoir datant du 17e siècle.

Le manoir ne peut pas se visiter le mercredi, ce qui nous a évité de devoir décider si on voulait payer 14.50 £ pour l’entrée. ^^

Le John Muir Way traverse une partie du domaine, donc on a quand même pu “glimpser” quelques vues de l’énorme baraque.

Le parc est vraiment vaste et accueille des moutons, daims, faisans et des bouts de forêt (et des rhododendrons géants!).

On a ensuite emprunté un splendide sentier boisé longeant la côte. Derrière nous, on voit (et entend) les ponts du Firth of Forth. Devant nous se dresse Blackness Castle.

Ce château est surnommé “The ship that never sailed” car il a un peu une forme de bateau — et se trouve en plus au bord de l’eau.

On a fait une pause pour le visiter, et c’était très chouette!

Incroyable mais vrai, il n’y avait aucune référence à Outlander, alors que des scènes de la série ont été tournées ici.

Depuis les murailles, on avait de belles vues sur les Ochil Hills au loin, et même Culross (un village splendide visité en 2023, également un haut lieu de tournage pour Outlander ^^).

Une fois le château visité, on continue notre marche… mais on n’est pas allés très loin, haha!

Après quelques mètres, on tombe sur The Lobster Pot, un pub rempli de bric-à-brac et bourré de caractère. José avait bien envie de goûter du homard, donc a décidé de prolonger encore notre pause et de s’offrir un bon repas.

On a super bien mangé et, cerise métaphorique sur le gâteau imaginaire, il y avait du Thistly Cross Cider à la pression, yum!

Bien repus, on reprend enfin la marche, toujours le long de la côte.

Merles, beaux arbres, genêts… On discute avec des passants et on arrive gentiment à Bo’ness, une petite ville côtière.

C’est marée basse et le port est une piscine de vase. A partir de là, on a quitté la côte, direction l’intérieur des terres. On passe par Kinneil Estate, où se trouvait le début du mur d’Antonin (malheureusement plus visible), construit vers l’an 140.

On traverse une grande forêt, puis c’est le retour des champs. On croise un faisan. Et on sent la fatigue. Heureusement, on y est presque, il nous reste juste un bout pas cool sur la route, avec un bas-côté très étroit jonché de déchets (dont du verre brisé).

A 19h15, nous voici à Loch House Farm, qui fait aussi caravan & camping park. On est la seule tente, donc on a notre coin un peu à l’écart juste pour nous.

On a passé une soirée tranquille car on était fatigués après cette belle journée bien remplie! J’étais à fond dans ma lecture du dernier livre de Peter May (The Black Loch), mais j’ai dû poser à regrets ma liseuse car j’étais trop crevée pour garder les yeux ouverts, ha!

A bientôt pour la suite de l’aventure!

[Distance Jour 10: 23.2 km et 304 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 198.1 km]

Scottish Diagonal #9 Along the canal and under the bridge

Bonjour tout le monde!
Aujourd’hui, je vais vous raconter la 9e journée de notre Diagonale écossaise, qui nous a fait retrouver le John Muir Way et rallier Queensferry depuis Edimbourg. C’était le début de notre deuxième “section” du trek, qui nous a fait traverser une bonne partie de la Central Belt jusqu’à Milngavie.

Itinéraire parcouru lors de notre deuxième semaine de trek, d’Edimbourg à Milngavie

Après notre jour de repos et un petit-déjeuner au buffet de l’hôtel (qui avait même une machine à pancakes…! Mais spoiler alert, ça ne fait pas des pancakes incroyables ^^), on a renfilé les chaussures et repris la marche, surpris par la légèreté de nos jambes.

Malgré le jour de repos, on était assez fatigués car on avait mal dormi (le bruit de ventilation à l’hôtel était vraiment dérangeant, on avait hâte de dormir à nouveau sous la tente!), et la journée a donc oscillé entre hauts et bas niveau motivation, fatigue et enthousiasme.

“Let us be grateful to people who make us happy. They are the charming gardeners who make our souls blossom.”

L’itinéraire du jour nous a fait traverser Edimbourg via de nombreux détours pas très logiques. Il faisait chaud et quasi tout le chemin était goudronné, une combinaison loin d’être idéale. Néanmoins, on a découvert de chouettes recoins qu’on ne connaissait pas.

Après avoir traversé les Meadows et Bruntsfield Links (un golf en pleine ville!), on a commencé à longer Union Canal, qui relie Edimbourg à Falkirk.

C’était très animé, avec plein de joggeurs, vélos, poussettes… et oiseaux! 🙂

On a notamment vu un cygne en train de couver et de jeunes canetons colverts.

On est passés devant un coin bucolique, avec plein de fanions colorés se reflétant dans l’eau calme.

Après un club de canoë (avec des portes pour s’entraîner au slalom) et un aqueduc (le Prince Charlie Aqueduct), on a quitté le canal pour un autre cheminement aquatique: le Water of Leith Walkway.

On a adore marché le long de Water of Leith, et là c’était un tronçon qu’on ne connaissait pas trop, alors c’était d’autant plus chouette. On a fait plein de belles observations: héron, troglodytes, pies, rouges-gorges, geai des chênes, corneilles, mésanges bleues et charbonnières et, clou du spectacle, un superbe martin-pêcheur qu’on a vu trois fois! 😀 Il s’est même perché devant nous à deux reprises, mais je n’ai pas réussi à le prendre en photo, ma grosse déception du jour…

Après un dédale de trottoirs en zone villas, on gravit enfin Corstorphine Hill, qui offre de belles vues sur la ville et l’East Lothian, avec North Berwick Law au loin.

Vue sur Edimbourg et l’East Lothian (avec North Berwick Law au loin) depuis Corstorphine Hill

On connaissait déjà bien le coin car on logeait à deux pas lors de notre séjour en 2023, j’avais même fait un jogging dans ce parc. C’est aussi là que se trouve le zoo d’Edimbourg, et parfois on aperçoit des zèbres et entend des rugissements de lion, mais pas cette fois-ci.

Après une petite pause sur un banc (après la raide montée ^^), on a volontairement dévié de l’itinéraire prévu car 1) il faisait marcher le long de la route plutôt que sur les sentiers en terre de la colline, et 2) on voulait faire un détour par Lauriston Castle.

On était déjà venus ici en 2023 et on rêvait d’un bon cupcake de Mimi’s Bakehouse. Pas de bol, il n’y avait plus de cupcakes mais on s’est consolés avec une brownie avant de faire une pause à l’ombre dans les jardins.

Puis retour sur le tracé, goudronné. On avait l’impression qu’il nous faisait faire des détours pas malin et c’était un peu longuet, mais on a finalement retrouvé la côte et un fantastique sentier boisé, c’était super.

On se pose quelques instants sur une plage de galets pas loin de Cramond Island. C’est marée basse, et on aperçoit des gens sur la chaussée qui relie l’île au mainland.

On a aussi vu d’autres îles du Firth of Forth, dont on ignorait pour la plupart l’existence. Il faudra qu’on aille un jour les explorer de plus près, par exemple Inchcolm et son abbaye! 😉

Canard souchet (à gauche) et couple de colverts (à droite)

Grâce à la marée basse, on a pu voir plein d’oiseaux en train de se nourrir, le bec dans le limon, dont un beau canard souchet.

On sentait pas mal la fatigue et la baisse de motivation (et la chaleur!), donc on prenait des pauses très régulières et ça faisait du bien. Un peu d’électrolytes nous ont aussi filé le boost nécessaire pour avancer. On est passés devant un golf (encore!) et Barnbougle Castle…

… avant de finalement arriver au pied du Forth Rail Bridge, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. A ce stade, j’avais vraiment mal au dos (à cause d’un réglage pas top de mon sac qu’on a heureusement réussi à rectifier le soir et qui a rendu la suite du trek bien plus confortable), mais j’étais quand même épatée de passer si près de ce symbole écossais inauguré en 1890.

En approchant de Queensferry, on a vu pleeeeein de gens mangeant des Fish n’ chips dans leurs voitures, c’était fou. Le rendez-vous du mardi soir, peut-être? Nous on s’est posés au resto, éreintés, et manger nous a redonné le sourire (surtout l’apple & raspberry crumble en dessert, délicieux!).

C’est une partie du trek où bivouaquer est vraiment compliqué et où il n’y a pas non plus de camping, donc on avait réservé le seul truc trouvé dans le coin à la dernière minute: un Premier Inn. Celui-ci est bien sûr paumé loin du centre (il est en gros situé sur une aire d’autoroute, pas hyper romantique, ha!), donc plutôt que de marcher 30 minutes le long de la route, on a pris le bus. On a bien fait, car en plus on a fait la connaissance d’un couple de retraités très sympas à l’arrêt de bus et c’était cool de discuter un peu avec des locaux. 🙂

Puis on est enfin arrivés au Premier Inn, où la réceptionniste était affairée à éteindre un feu dans un cendrier devant l’entrée — bonne ambiance, haha! Notre chambre était tout à fait convenable (il y a rarement de surprises — bonnes ou mauvaises — au Premier Inn) et, de toute façon, on était si fatigués qu’on s’est endormis direct, haha!

A bientôt pour la suite de l’aventure! 🙂

[Distance Jour 9: 29.2 km et 349 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 174.9 km]

Scottish Diagonal #8 Marching into Edinburgh

Bonjour!
C’est parti pour la rétrospective du septième jour de marche sur notre Diagonale écossaise.

The Cast, notre lieu de bivouac peu après Prestonpans

Cette septième journée nous a vu retourner à Edimbourg. Eh oui, il nous aura fallu moins d’une heure de train pour aller de la capitale écossaise jusqu’à Berwick-upon-Tweed, et sept jours de marche pour en revenir! 😉

Après une bonne nuit de sommeil vers Prestonpans, bercés par le bruit des vagues et des oiseaux (et des avions, ça faisait longtemps!), nous avons plié la tente et longé le Firth of Forth, passant devant plusieurs étangs appartenant aux Musselburgh Lagoons.

Sans surprise, le chemin du jour était souvent goudronné, le caractère des lieux devenant de plus en plus urbain.

Mais il y avait toutefois plein de belles choses à voir. Parmi les observations notables: un colvert endormi sur un muret et un rassemblement de cygnes et d’eiders à duvet sur la rivière Esk.

On atteint rapidement Musselburgh, une ville historique toute mignonne. On a beaucoup aimé son petit port, avec son “dinghy parking” pour garer les canots et autres zodiacs.

On a brunché de bons pancakes accompagnés de délicieux cafés chez Kaffeine. On avait peu de distance à parcourir ce jour-là — et on était pas mal fatigués des 30 km de la veille — donc on a bien pris notre temps, et ça faisait du bien de prendre une bonne pause dans café.

Depuis la vitre du café, on observait le va-et-vient des bus. Plein de bus de la compagnie Lothian revêtent des pubs pour le zoo d’Edimbourg et c’était drôle de les voir passer. “The flamingo bus, feeling fabulous”, “The otter bus, otterly awesome”, “The sloth bus, hang out at the zoo”. ^^’

Puis on a marché le long de Brunstane burn, et c’était vraiment chouette d’avoir cette trame vert-bleu en ville. On a vu plusieurs cincles plongeurs, dont un adulte nourrissant un juvénile! 🙂 On s’arrêtait tous les cinq mètres pour les admirer. J’ai aussi filmé un petit peu, mais je n’ai pas encore pris le temps de m’occuper des fichiers vidéos…

Des cincles plongeurs dans Brunstane burn

On a ensuite marché le long de l’Innocent Railway, une ancienne voie de chemin de fer désormais très populaire auprès des coureurs et cyclistes. Il y a même un petit tunnel recouverts de fresques et tags en tout genre.

Et voilà, vers 14h, nous étions à Edimbourg, du côté de Holyrood. Il était trop tôt pour aller à l’hôtel, donc on est allés se poser dans un de nos cafés favoris du coin, le Kilimanjaro Café (découvert grâce à Sarah de French Kilt), pour un jus d’orange bien frais et une part de cake. On était crevés, mais heureux. 🙂

Puis on a rejoint Ten Hill Place, où se trouvait notre hôtel, pour une douche et une sieste bien méritées, héhé.

Edimbourg marquait notre première escale de repos et on y a passé deux nuits, histoire d’avoir du temps pour faire la lessive et les courses, sauvegarder les photos, charger les batteries, reposer les gambettes et… bien manger! 🙂

Le premier soir, on a dégusté de bonnes nouilles chez Maki & Ramen avant de rentrer direct à l’hôtel, car on était raides malgré la journée plus courte. Le lendemain, on voulait faire la grasse mat’ mais je me suis réveillée à 7h30, par habitude. ^^’

Après un énorme petit-déjeuner/brunch au Kilimanjaro Café, on est allés visiter Holyrood Distillery. On s’était dit qu’il fallait quand même faire un peu de tourisme vu qu’on était à Edimbourg, et on a donc choisi l’attraction la plus proche de l’hôtel, car on avait la flemme de trop marcher en ville, haha (et vu la journée du lendemain, on a bien fait de reposer les petons). 😉

C’était une visite très sympa. La distillerie est récente (2019) donc elle propose aussi du gin, plus rapide à faire que le whisky (qui doit vieillir au moins 3 ans pour être qualifié de Scotch Whisky). Après la visite guidée, on a poursuivi avec une dégustation au bar (enfin, José a fait la dégustation et moi j’ai sniffé et trempé mes lèvres dans ses verres ^^). Surprise, il n’y avait pas que du whisky! On lui a proposé du gin & tonic, rhum, vodka, et leur whisky “Pitch”, que même moi j’ai trouvé pas mal (il glissait tout seul dans la gorge!).

On a traîné un peu au bar avant de retourner se poser dans notre chambre. Il faisait beau, mais frais et venteux, ce qui ne donnait pas envie de se poser dans un parc (et vu le prix des hôtels à Edimbourg, autant rentabiliser la chambre en profitant de faire la sieste, haha!). On est ressortis le soir pour dîner chez Tuk-Tuk Indian Street Food — très bon, mais j’ai légèrement sué. ^^’

Et voilà, c’était la fin de notre première semaine de trek, terminée par un jour de repos à Edimbourg. A lundi pour la suite du John Muir Way et de la Diagonale écossaise! 😉

[Distance Jour 7: 15.9 km et 155 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 145.7 km]

Scottish Diagonal #7 A long way to go

Bonjour tout le monde et bienvenue pour la suite du récit de la Diagonale écossaise!

Réveil tranquille au Tantallon Caravan Park

Ce sixième jour de marche aura été le plus long du voyage en termes de distance: 30.6 km. Ce n’est pas tant que ça, mais on l’a bien senti passer, surtout qu’une grosse partie de l’itinéraire était sur du tarmac, ce qu’on n’aime pas du tout. Néanmoins c’était une superbe journée parsemée de plein de belles rencontres — c’est juste qu’on a fini “absolutely knackered” le soir! ^^

On est partis assez tard le matin, vers 9h20, car on a passé du temps à découper au couteau suisse la semelle intérieure de mes chaussures, qui me gênait. ^^’ C’était une semelle un peu plus épaisse que la Vivo d’origine et elle était censée être plus confortable (surtout sur les surfaces dures, vu que nos chaussures barefoot n’ont pas vraiment de cushioning), mais finalement je suis repassée aux semelles habituelles après quelques jours car les autres frottaient contre l’intérieur de mon pied et étaient douloureuses.

On était si fatigués la veille au soir qu’on était surpris le matin que nos jambes nous portent encore, ha! On a marché sur la plage jusqu’à North Berwick, en admirant les vagues, les eiders à duvet et la vue de Bass Rock sous le ciel bleu, et en discutant avec une femme qui était curieuse de savoir où on allait avec nos gros sacs. 🙂

Les poubelles de North Berwick sont décorées de peintures d’oiseaux, j’adore! Des fulmars, des razorbills, des goélands, des puffins, des kittiwakes… on en vu plein, j’étais trop fan.

On a pris notre petit-déjeuner chez Bostock Bakery (la même boulangerie qu’il y a vers East Linton, très bonne), où un couple de retraités très sympas nous a tapé la causette. Puis on a enfin trouvé du Smidge (le spray anti-midge et anti-tique) dans une pharmacie, eurêka (on en cherchait depuis le début du voyage, en vain!)!

Puis on marche, et on marche encore. Je trouve des variantes à la chanson “X kilomètres à pied…” (pour des raisons obscures, je déteste le mot “soulier”, donc je préfère inventer d’autres versions de la chanson), et je les chantonne dans le vent. Exemple: ♫ X kilomètres à peton, ça use, ça use; X kilomètres à peton, ça use les articulations! ♫ 😛

Le John Muir Way nous a fait traverser un champ de colza en fleur, c’était magique. J’avais l’impression d’être dans le pays d’Oz.

On passe par de beaux parcs et on croise des arbres tout tortueux et quelques chevreuils. On rencontre aussi un homme qui complimente nos chapeaux, héhé.

On retrouve la mer à la plage de Yellowcraig. C’est samedi, et il y a plein de familles (et de chiens) qui profitent du beau temps. On décide de faire une petite pause pour manger de délicieux “sausage rolls” achetés chez Bostock (un chien a voulu me piquer le mien, mais j’ai défendu mon roll avec succès!).

Yellowcraig beach, face à la petite île de Fidra (avec son phare)

Puis on reprend la marche. La terre battue du chemin laisse la place au tarmac, c’est dur pour les petons (♫ X kilomètres sur le goudron, c’est con, c’est con; X kilomètres sur le sable, c’est bien plus agréable ♫ ^^). On passe vers Archerfield, un coin qu’il faudra revenir visiter un jour (il y a un walled garden et un fairy trail, mais là ça nous faisait un trop gros détour). On longe la route longtemps, c’est un peu pénible. On atteint finalement le village de Gullane, où on se pose au café “Goose on the Green” pour reprendre des forces avec un iced coffee et une part de cake.

On discute avec nos voisines de table, deux amies et leurs chiennes. On parle de rando, d’étangs, de voyage, c’est très sympa. Avant de partir, l’une d’elles nous conseille d’aller jeter un oeil aux ruines de Saltcoats Castle, juste à côté.

Effectivement, ça vaut le petit détour. C’est un super spot, où la végétation a repris ses droits.

On pose les sacs quelques minutes et on part explorer les vestiges du château. Ça fait du bien de prendre du temps pour découvrir cette pépite et marcher un peu sans les sacs à dos. Qu’est-ce qu’on se sent légers!

On a l’impression d’avoir déjà beaucoup marché, et pourtant North Berwick Law, dans notre dos, ne semble pas s’éloigner. ^^

Et pourtant, preuve de notre avancée, on aperçoit notre première vue sur Edimbourg! On reconnaît bien Arthur’s Seat et la skyline de la capitale écossaise, avec son château iconique. Pour changer, on longe un golf, haha.

Puis c’est le retour de la marche le long de la route. Heureusement, il y a un bas-côté herbeux pour soulager les pieds et se protéger du trafic.

On atteint Aberlady, où se trouve la première réserve naturelle de Grande-Bretagne. On se pose sur un banc et on enlève nos chaussures, le temps d’une pause bien nécessaire. Comme de nombreux bancs britanniques, celui-ci est dédié à la mémoire de quelqu’un et est accompagné d’une citation… tout droit sortie du “Hitchhiker’s Guide to the Galaxy”, ha!

“So long, and thanks for all the fish” 😀

Puis on se remet en route, car il nous reste encore du chemin à parcourir. Le village d’Aberlady est hyper mignon et bien tenu. Une de nos activités favorites dans les villes et villages, c’est d’admirer l’architecture locale et imaginer notre maison de rêve. A Aberlady, on trouve même un heurtoir en forme de libellule, yay! 🙂

On retrouve enfin un sentier non goudronné, nous faisant traverser une petite forêt aux airs mystiques et parsemée de “Toblerones” (= probablement d’anciennes lignes de fortifications. Je ne connais pas leur dénomination locale, donc en attendant de chercher, je les appelle comme les Suisses!). On reste toutefois pas loin de la route, et celle-ci est fréquentée et bruyante. Le seul avantage, c’est qu’on a le loisir d’admirer d’impressionnants portails et entrées de domaines.

Il y a tout de même des coins vraiment mignons: des tapis de bluebells et ail des ours dans la forêt, des bébés fougères, des arbres tortueux… Puis on retrouve la plage, et la vue sur Edimbourg est splendide, sous un ciel peuplé de beaux nuages.

On atteint un lieu bien sympa: Longniddry, avec des dunes herbeuses et des tunnels de buissons.

Soudain, on tombe sur un parking avec des toilettes publiques ultra propres, un food truck et même l’autorisation de faire du camping sauvage (alors que ce jour-là on a passé plein d’endroits où c’était interdit, sans doute à cause de la densité de population qui engendre une pression non négligeable sur les coins populaires facilement accessibles). Mais c’est un peu tôt (17h30) et il y a foule, alors on préfère continuer.

Edimbourg se rapproche à grands pas, mais on commence à fatiguer. On rêve de se poser quelque temps dans un resto, mais le seul qu’on passe est complet (c’est samedi soir, après tout, et les options dans les environs sont très limitées).

On traverse Port Seton, puis Cockenzie, et on arrive finalement à Prestonpans, où on ne trouve que des take-away.

On capitule et on prend des fish & chips, qu’on mange sur un banc en admirant le sublime coucher de soleil sur le Firth of Forth.

Les températures ont chuté pendant la journée, le vent souffle et il fait froid. Donc on ne traîne pas trop, on avale notre repas et on pousse nos jambes éreintées pour finir de traverser Prestonpans et s’éloigner du village.

Heureusement, le spectacle offert par le ciel nous redonne du poil de la bête — et même assez d’énergie pour que je prenne beaucoup trop de photos, haha.

On s’émerveille devant l’incroyable lumière qui illumine Edimbourg au loin. ♡

On trouve un spot de bivouac vers Morrison’s Haven. Je l’avais repéré sur la carte en avance mais je n’étais pas trop sûre d’à quoi ça allait ressembler. Eh bien c’était vraiment idéal!

On a pu planter la tente à l’abri des regards, c’était plat et calme, et on a pu tranquillement admirer les dernières lueurs du coucher de soleil.

Puis c’était l’heure de dormir, au terme de cette journée qui a bien fait travailler nos pieds… et qui nous a fait franchir la barre des 100 kilomètres cumulés! On s’est endormis sans tarder, bercés par le bruit des vagues… 🙂

Et voilà, c’est tout pour aujourd’hui, à bientôt pour la suite!

[Distance Jour 6: 30.6 km et 200 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 129.8 km]

Scottish Diagonal #6 Down country lanes

C’est parti pour la suite de la rétrospective! 🙂
Ce cinquième jour de marche nous a menés de Dunbar à North Berwick. Il nous a fait découvrir de chouettes endroits et aussi passer par des coins qu’on avait déjà visités, c’était sympa.

On a plutôt bien dormi au camping de Belhaven Bay, même si je me suis réveillée avant 6h à cause du boucan causé par des pigeons. ^^’

Il faisait de nouveau super beau, et on a commencé à marcher le long d’un beau bras de mer, avec vue sur l’île de May au loin (visitée en 2023).

Puis l’itinéraire nous a éloignés de la côte pendant le reste de la journée, ça faisait longtemps! On a vu des lamas, ânes et cochons (et de super jeux pour enfants) au John Muir Country Park, et des restes de lignes de fortifications, comme nos Toblerones suisses.

Un lama bien positionné devant le sentier

On a fait de chouettes rencontres champêtres, dont un beau chevreuil et plusieurs lièvres et lapins.

On a longé pendant un moment la rivière Tyne (pas la même qu’à Newcastle 😉 ), c’était bucolique.

On a marché à un super bon rythme le matin, avalant les 11 km jusqu’à East Linton avant midi, bien qu’on ne soit pas partis très tôt de Dunbar.

Le chemin nous a fait passer pas loin du Phantassie doocot, un pigeonnier construit au 16ème siècle et qui pouvait abriter 500 pigeons! On l’avait déjà vu en 2023 (à la fin de notre séjour, donc l’article de rétrospective n’est pas encore près d’arriver), ainsi que son voisin: Preston Mill, un beau moulin du 18ème siècle.

Ayant déjà suivi la visite guidée du moulin il y a deux ans (elle est d’ailleurs très chouette!), on ne s’est pas attardés et on s’est attelés à l’importante mission de trouver un endroit où manger à East Linton, un village tout mignon. On pensait d’abord marcher jusqu’à une très bonne boulangerie qu’on connaissait (Bostock Bakery), mais ça nous faisait quand même un sacré détour sur la route, donc on a changé d’avis et on a décidé de manger dans un tea room du village.

On a atterri dans un team room familial très cosy et chaleureux, c’était top. On a mangé des saucisses locales avec de la purée de patates, tout en discutant avec la famille du tea room. On pense qu’il y avait quatre générations présentes! Le (probable) grand-père est venu nous taper la causette, débarrasser la table et prendre notre commande de dessert (un bon apple pie)… alors qu’en fait il ne bossait même pas là, haha (mais ça, on l’a appris plus tard, quand sa fille est venu lui dire d’arrêter de travailler ^^)!

Dans les toilettes du tea room à East Linton

Puis on a repris la marche, à travers la campagne. Au loin, on voyait bien North Berwick Law, la colline d’origine volcanique qui surplombe le village. Un repère facile à suivre pour arriver à destination!

On a longé des champs et des prés et on a croisé des vaches et de beaux chevaux, mais quasi aucun humain… sauf bien sûr quand j’essayais de faire pipi dans la forêt, haha. Là, bien entendu, deux dames arrivent et tapent la causette à José, alors que j’étais à quelques mètres de là, cachée derrière un vieux muret et des buissons d’orties. ^^’

Peu après, je me suis blessée au doigt en voulant ouvrir un portail endommagé, ouch! Mais José est venu à la rescousse avec un sparadrap, ouf. 😉 J’ai passé l’heure suivante à chanter ♫ I keep bleeding, I keep, keep bleeding blood ♫, sur l’air de la chanson “Bleeding love”, haha. ^^

La veille, on fredonnait ♫ Pizza on my mind ♫ sur l’air de “Georgia on my mind”, quand on était en route pour la pizzeria à Dunbar, haha. Bref, ce trek était très inspirant pour les parodies de chansons et mon natel s’est peu à peu rempli de petits enregistrements audio. ^^

Un cheval curieux aux beaux fanons (même si ça ne se voit pas sur cette photo, faites-moi confiance!)

Le sentier était vraiment bucolique et nous a menés jusqu’au pied de North Berwick Law (gravi en 2023). Mais la journée n’était pas finie: il fallait encore qu’on marche le long de la route jusqu’au Tantallon Caravan Park. Ce bout-là a failli nous achever! ^^ On a atteint le camping vers 17h20, exténués.

On a planté la tente comme des zombies puis on a sauté dans le bus (il n’y en a qu’un par heure) pour aller manger dans le centre de North Berwick. On a atterri chez Zitto, un bon resto italien. On s’est bien rempli la panse de focaccia, penne et gnocchi (et d’un verre de rouge L — oui, car au Royaume-Uni, il faut préciser la taille du verre de vin, ha!) puis on a repris le bus en direction du camping.

Avant de retourner à la tente, on est passés jeter un oeil à la plage toute proche (qui donne sur un golf, pour changer! ^^), d’où on a eu une belle vue sur North Berwick au coucher du soleil. ♡

Puis c’était l’heure de la douche et d’une soirée cosy dans la tente pour se reposer, car on était vraiment crevés après cette très belle journée! 🙂

[Distance Jour 5: 23.47 km et 250 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 99.2 km]

Scottish Diagonal #5 A Walk to Nowhere

Bonjour!
C’est parti pour un petit article sur la quatrième journée de notre diagonale écossaise.

Cette journée de marche était intentionnellement plus courte, mais pas moins remplie! Après une nouvelle nuit bien reposante, on s’est réveillés tranquillement et on a bien pris notre temps au camping avant de plier bagages. En prenant notre petit-déjeuner, on a discuté avec les occupants de la tente voisine… des retraités vivant à Shiplaw, à deux pas de là où on logeait durant l’été 2023, et qui connaissaient nos hôtes Wendy et Jeremy! Le monde est petit. 🙂 Après cette chouette rencontre, on a quitté le camping et contourné la central nucléaire de Torness… gérée par EDF!

Balade côtière le long de la centrale nucléaire ^^

Alors qu’on laisse la Power Station derrière nous, la pluie débarque! C’est notre première averse du voyage. On s’arrête pour enfiler les imperméables… et après cinq minutes de déluge, la pluie est repartie aussi vite qu’elle était arrivée — et on ne l’a plus revue avant plusieurs semaines!

On a longé la côte toute la journée, parfois directement sur la plage: sable, galets colorés, algues, bois flotté… Ça faisait des textures différentes sous les pieds, c’était chouette. Et on a croisé un tarier pâtre et des eiders à duvet. 🙂

Des éléments architecturaux intéressants jalonnaient le chemin. Déjà, le “sea wall” protégeant la côte vers la centrale nucléaire était impressionnant, fait d’un amas d’énormes ancres en béton. On est ensuite passés devant des ruines et un ancien “lime kiln”, soit un four à chaux. On en avait vu des immenses sur Holy Island en 2023 (mais je n’ai pas encore atteint ce point dans la rétrospective Scot23…), et José a reconnu la structure avant même qu’on atteigne le panneau d’information. 😉

On est ensuite passés par le phare de Barns Ness. La lumière était splendide, peu après la pluie, avec la “marram grass” dorée au soleil et un ciel couleur bleu-gris tempête. On a profité d’un poteau de clôture pour faire quelques photos avant de continuer notre chemin.

Peu après, on arrive à Whitesands et on tombe par hasard sur la “Puffin Box”, une roulotte servant des sandwiches. Quelle bonne surprise! En plus ça tombe bien, il est l’heure de manger. On a dégusté notre lunch face à la plage, dans le vent. Cette journée était en effet très venteuse, ce qui était agréable car il faisait moins chaud que la veille, mais par contre j’ai dû batailler pour ne pas mâcher mes cheveux en même temps que le sandwich, haha.

On a ensuite longé le golf Dunbar Links, interminable. Le vent soufflait si fort (et de face, bien entendu ^^) que j’ai dû ranger mon chapeau qui menaçait de s’envoler (malgré le cordon de sécurité sous mon menton). Les golfeurs ayant priorité sur les marcheurs (c’est carrément inscrit dans la loi), on devait régulièrement attendre qu’ils jouent pour pouvoir continuer. On en profitait pour observer le golf (l’attrait de ce sport reste un mystère pour moi) et admirer Bass Rock et l’île de May, visibles au large, ainsi que la bourgade de Dunbar se rapprochant pas à pas.

On était déjà passés par Dunbar en 2019, en route pour Shetland, mais on n’avait pas eu le temps de visiter. Cette fois-ci, on avait donc prévu de faire une plus petite journée de marche afin de pouvoir s’imprégner un peu du lieu.

Et surtout, on voulait visiter le très sympathique John Muir’s Birthplace Museum, puisqu’on s’apprêtait à s’élancer sur le John Muir Way. Le musée est vraiment bien fait et retrace l’enfance de John Muir à Dunbar puis sa vie aux Etats-Unis et son travail de conservationniste. Il y a aussi une belle sculpture de John Muir jeune devant l’hôtel de ville.

En sortant du musée, on a croisé deux hommes qui venaient de finir le John Muir Way, héhé. Puis on a pris un café et un bout de cake dans un pub pour charger un peu les batteries et planifier la suite. José téléphone au camping de Belhaven Bay pour réserver un pitch, et on nous demande d’essayer d’arriver avant 17h. Zut, il est déjà 16h, donc on plie vite bagage et on quitte le café, direction la côte.

On a suivi le début du John Muir Way, passant par Victoria Harbour et un château en ruine (que John Muir aimait explorer quand il était gamin), avant de longer un autre golf (décidément! ^^).

On a revu le “Bridge to Nowhere” (inaccessible à marée haute) et on est arrivés au camping à 17h05 — ce n’est pas faute d’avoir marché d’un bon pas, face au vent, en plus! La réception était donc déjà fermée, mais en fait on n’avait pas besoin de se presser, un plan du site avec notre numéro de pitch nous attendait dans une boîte pour les “late arrivals”.

On a planté la tente puis on a pris le bus pour retourner dans le centre de Dunbar et manger une délicieuse pizza chez “Hector”. On a profité du wifi pour sauvegarder quelques photos puis on a repris le bus jusqu’au camping.

Le ciel avait de belles teintes roses, alors on est allés se promener pour admirer la fin du coucher du soleil. Un cygne glissait tranquillement sur l’eau d’un étang tandis que des chauves-souris répétaient leur ballet aérien.

Sur la plage, des limicoles couraient sur le sable mouillé — c’était maintenant marée basse. Un héron en vol, un ciel pastel, un délicat croissant de lune. C’était si beau et paisible. ♡

On voyait North Berwick au loin, notre destination du lendemain, très reconnaissable grâce à sa colline volcanique (“North Berwick Law”), ainsi que Bass Rock. On a traversé le “Bridge to Nowhere” avant de retourner au camping pour une douche trop chaude (arf) et une soirée tranquille dans la tente.

Et voilà, c’était à nouveau une superbe journée sur la Diagonale écossaise (je vais souvent me répéter à la fin des articles, car globalement on n’a pas eu de journée nulle ^^). A bientôt pour la suite!

[Distance Jour 4: 15.9 km et 259 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 75.7 km]