Ulva²

Bonjour tout le monde!
On approche gentiment de la fin de la rétrospective de la Diagonale écossaise, avec le récit d’une incroyable journée riche en émotions. Je vous préviens déjà, il y a beaucoup de photos donc ça risque d’être un article plutôt long. ^^’

Durant la nuit, j’ai pas mal été réveillée par le bruit de la pluie, mais le matin au réveil, il faisait sec, yihaa!

L’ambiance était si paisible au bord de ce loch, avec le glouglou de la rivière et les gazouillis des oiseaux.

On plie bagages et on marche les 3 km jusqu’à Rhiconich, sur un sentier au bord du loch puis le long de la rivière Rhiconich. C’est bien tourbeux mais beau. Je suis d’humeur pensive, je réfléchis à ce voyage incroyable qu’on vit et je me sens submergée par l’émotion. Je pleure de joie et de gratitude en marchant, je me sens si comblée, si vivante, si aimée. Je pense à tous ceux que j’aime, et à la fragilité de la vie.

Puis on atteint Rhiconich et la route. C’est le retour choc à la civilisation, il y a des voitures européennes et des camping-cars partout (il faut dire qu’on est sur la NC500). Et le soleil brille, ça faisait longtemps! On fait le plein d’eau aux toilettes publiques (très bien tenues, merci aux locaux!) et on enlève les pantalons de pluie, guêtres et même le K-way. Ça sent l’été. 🙂

On marche 7 km sur la route jusqu’à Kinlochbervie. Pas des plus agréables, mais les conducteurs sont respectueux et les vues sur la côte sont belles. On a fait un mini stop aux fameux “London Stores”, un mini magasin où on se ravitaille en Chocolate Digestives. On achète aussi deux “Reese’s cups” qu’on dévore tout de suite pour nous filer un coup de boost pour les derniers kilomètres.

Arrivés à Kinlochbervie, on se pose au café “Worth A Look” pour un bon cullen skink, burger, brownie, “elderflower pressé” (une boisson au sureau)… bref, la totale! On profite aussi du wifi et du réseau pour réserver des trucs importants pour la suite (bus pour Inverness, hôtel, train…). Puis, on passe au SPAR pour acheter du cidre pour notre dernière soirée du trek (on a même trouvé du Thistly Cross Cider), le lendemain. En sortant, on tombe sur Alex et Carmen (les Australiens), une bonne surprise! 🙂

On discute joyeusement un petit moment avant de reprendre la marche (eux passent la nuit dans un B&B de Kinlochbervie). Alex nous raconte qu’ils reconnaissaient nos empreintes de chaussures dans la boue et qu’ils savaient donc qu’on était devant, haha. Nous aussi on essayait souvent de deviner à qui appartenaient les traces de pas sur notre chemin, huhu. ^^

On a encore pas mal de road walking, mais la route est très peu fréquentée et les vues sont belles: la mer scintille au soleil, on voit même Handa Island. On croise des moutons, vaches, poneys, poules, hirondelles… et plein de véhicules français et allemands! ^^

Enfin, on atteint le sentier pour Sandwood Bay, sur lequel on croise plein de gens qui reviennent de la plage, tout sourire — ça faisait un bail qu’on n’avait pas vu autant de monde!

Il fait chaud, la lumière est belle et sublime les lochs et montagnes surmontés de nuages. On approche, l’anticipation est à son comble. Au loin, on aperçoit le phare de Cape Wrath, notre destination, wahou!

Soudain, on atteint les dunes. Un couple qui revient de la plage propose de nous prendre en photo. 🙂

Nous voici à Sandwood Bay, avec sa magnifique plage et son impressionnant sea stack, Am Buachaille.

On a le souffle coupé. Plus de 800 km à pied pour atteindre cette plage de bout du monde, si large (et pourtant ce n’est pas marée basse!), si belle.

En plus, il fait beau. Quelle chance on a d’être là!

On retrouve Kai, l’Allemand de Glendhu, qui est tout content d’avoir rattrapé John et Joey, un père et son fils venant de Cornwall. Il nous invite à un bonfire pour plus tard, sympa.

On longe la plage un moment, on prend le temps de s’imprégner du lieu. On ressent une telle euphorie, joie, liesse, allégresse (tous des synonymes pour elation, qui est le mot que j’avais en tête ^^)!

On traverse une rivière et rejoint les falaises, où on trouve un coin épique pour planter la tente, avec une vue incroyable sur la baie.

On s’installe puis on prend de quoi faire à manger avant de rejoindre les autres. On redescend la falaise, retraverse la rivière et remarche vers le début de la plage, où on retrouve Kai, John et Joey.

En chemin, je m’arrête tous les trois mètres pour prendre une photo, car c’est vraiment trop beau.

Rien qu’en regardant ces images, j’ai un méga sourire qui m’étire tout le visage, je ressens le bonheur de ce voyage. ♥

Une fois sur la plage, on se retourne pour voir où on a mis la tente. Elle se camoufle vachement bien, haha.

On enlève nos chaussures et on marche pieds nus dans le sable frais.

Les “day trippers” ont déserté les lieux, on a désormais la plage pour nous tout seuls, quel luxe!

On mange (vegan mushroom risotto, pas mal du tout!) en compagnie des autres, puis Kai et John allument un petit feu avec du driftwood qu’ils ont ramassé durant l’après-midi (et du charbon qu’on a trouvé abandonné vers notre campement). Le feu est hypnotisant, c’est magique.

On passe une très bonne soirée à discuter et échanger des anecdotes de trail, le temps file. On arrive au bout du bois, le feu meurt. Les nuages bouchent le coucher du soleil et il y en a même un qui menace de nous pleuvoir dessus, donc on se disperse après s’être souhaité une bonne nuit et une bonne fin de trek.

Finalement, la pluie nous évite, et le ciel se teinte même faiblement de rose-rouge. On voit même le phare de Cape Wrath en action, yeah! Quel bonheur. ♥

On remonte à pieds nus jusqu’à la tente. Pour une fois, on a tenu debout jusqu’au coucher du soleil (à 22h30), donc on finit la soirée à la lampe frontale, ça faisait longtemps!

Nous voici à la fin de cet article, je me réjouis de vous retrouver bientôt pour vous raconter l’arrivée à Cape Wrath! En attendant, je vous laisse avec les derniers mots écrits dans le carnet ce jour-là:

Quel magnifique lieu, Sandwood Bay. ♥ C’est l’heure de la dernière nuit avant Cape Wrath, bercés par le bruit (ou le fracas ^^) des vagues en contrebas. On n’en revient pas d’être arrivés jusqu’ici, et si “facilement”, plus rapidement que prévu, même. Quelle aventure, un beau rêve réalisé. ♥

[Distance Jour 44: 25 km et 424 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 818.7 km]

Bonjour tout le monde!
C’est parti pour la suite de la rétrospective, avec une sacrément belle journée de loch(an)s: on en a vu plein partout!

On a super bien dormi à Glendhu bothy. Kai l’Allemand est parti à 4h30 du mat’ (car il voulait essayer d’atteindre Sandwood Bay dans la journée), mais il a été hyper discret en se levant. 🙂

De notre côté, on a mangé notre porridge et on est partis tranquillement vers 8h45.

En remontant Loch Glendhu, on aperçoit un “bateau-chantier” (avec une petite grue et des matériaux de construction) qui vogue en direction de Glencoul, probablement pour les travaux du bothy et de la maison attenante.

On aperçoit aussi des élevages de moules (on suppose) et on revoit le pont de Kylesku de plus près.

Arrivés sur une colline en face de Kylesku, on a du réseau donc on regarde s’il y a une chambre de libre à l’hôtel de Rhiconich pour le lendemain soir. Ce n’est pas le cas, donc on décide de changer un peu nos plans: au lieu de juste faire une journée courte jusqu’au Loch Stack, on décide de pousser le plus possible pour ensuite atteindre Sandwood Bay le lendemain (plutôt que de dormir pas loin de la route vers Rhiconich). C’était une très bonne décision, et on a eu un super rythme toute la journée.

On est d’abord montés sur un track jusqu’à Bealach nam Fiann, avec de splendides vues sur les montagnes alentour et Loch an Leathiad Bhuain.

Comme souvent, on s’est émerveillés devant les roches, qui avaient ici de belles teintes roses.

Arrivés au col, on quitte le track et on attaque l’ascension de Ben Dreavie.

Le paysage est un patchwork de petits lochans parsemant la tourbière.

On observe (et entend!) un pluvier doré bien vocal, huhu. Ces oiseaux sont vraiment bien camouflés quand ils ne bougent pas, par contre ils ne sont pas très discrets avec leur chant. ^^

Au sommet de Ben Dreavie, les vues sur la côte sont grandioses. On voit notamment Eddrachillis Bay, entre le Point of Stoer et Handa Island, un coin qu’on a visité en 2016.

Malheureusement, la pluie arrive et la visibilité baisse. J’ai tellement envie de revenir ici un jour de beau temps, car le panorama doit être vraiment incroyable quand c’est dégagé, avec des vues sur les Hébrides extérieures.

Après Ben Dreavie, on a une belle section pathless à travers la tourbière ponctuée de plans d’eau.

En retrouvant ensuite un track, on croise un randonneur-pêcheur: quelqu’un qui marche avec sa canne à pêche. On en a déjà croisé plusieurs la veille, ça a l’air d’être l’activité du coin.

On descend jusqu’au Lock Stack, où on aperçoit des plongeons (catmarins, probablement) et plein de cerfs près du lodge.

On emprunte un track qui nous fait passer de loch en loch. Il est déjà 16h30 et on progresse encore très bien.

Puis on quitte le track pour une section pathless bien ardue: c’est boggy, érodé, et ça longe Loch a’ Garbh-bhaid Mor en montant et descendant tout le temps. Notre progression est bien plus lente, mais on persévère.

On atteint enfin le loch suivant, Loch a’ Gharbh-bhaid Beag, et la rivière Garbh Allt, dont la traversée est réputée difficile (et même dangereuse selon le niveau d’eau). Par chance, la rivière est calme et basse: l’eau nous arrive à mi-mollet et on traverse sans aucun stress, yihaaa!

C’était un de ces obstacles (in)fameux qui font peur en lisant le guide (comme les Falls of Glomach ou le contour de Beinn Eighe) et qu’on a finalement conquis sans problème, dans de bonnes conditions, ouf! 🙂 Garbh Allt derrière nous, on sent que Cape Wrath est plus que jamais à notre portée!

Avec déjà 29 km dans les pattes, on plante la tente juste après la traversée de Garbh Allt (surtout qu’il n’y avait pas trop d’autres options dans le coin, c’était vachement tourbeux). Il est 19h et on a hâte de se poser, après une journée intense mais si belle (malgé la météo pluvieuse l’après-midi). On vide nos chaussures remplies d’eau tourbeuse, on gonfle le matelas et on mange un bon boeuf stroganoff avant de faire une pause câlins-papouilles. Alala, qu’est-ce qu’on se sent bien! ♥

A bientôt pour la suite de l’aventure…!

[Distance Jour 43: 29 km et 950 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 793.7 km]

Bonjour! 🙂
C’est parti pour la suite de la rétrospective écossaise 2025, avec une magnifique journée bien sportive, avec pas mal de dénivelé, des sentiers parfois très boggy et, surtout, des paysages incroyables!

On a bien dormi à Inchnadamph, et assez longtemps, car on attendait le petit-dèj’ inclus dans le prix, qui commence à 8h. ^^ Toasts, céréales, weetabix: on a bien mangé, héhé. Puis on quitte ce chouette lodge, qui aura été une bonne expérience très relax et conviviale. J’ai particulièrement aimé sa déco cosy, avec des cartes partout. 🙂

On commence par monter en direction de Bealach na h-Uidhe, le col entre Glas Bheinn et Beinn Uidhe.

On croise un troupeau de biches, puis même quelques humains, dont des randonneurs-pêcheurs ayant campé vers un loch pas loin.

Le paysage est vraiment sublime, avec des lochs de montagne partout.

On aperçoit même quelques montagnes mythiques au loin, dont le fameux Suilven, gravi en 2023.

C’est un superbe coin d’Ecosse pour randonner, et j’ai tellement envie d’y retourner pour y passer davantage de temps.

A mesure qu’on approche du col, le terrain devient de plus en plus rocailleux, donnant une ambiance un peu lunaire au paysage.

De l’autre côté du col, c’est encore plus beau, avec une cascade tombant de Loch nan Caorach, de gros rochers et plein de petits lochans partout.

Il y a des montagnes à perte de vue, on se sent si petits dans ce paysage immense.

A 13h, on fait une pause porridge au bord d’un lochan, avec même un peu de soleil!

Puis on continue à descendre le long d’un sentier escarpé et pas mal boueux. On est contents d’avoir les bâtons, ça aide tellement avec les gros sacs!

On traverse une rivière, Abhainn an Loch Bhig. Le sentier est de plus en plus boggy et non-existant, mais c’est si beau.

Loch Glencoul apparaît devant nous, magnifique, et on admire la vue sur la cascade Eas a’ Chùal Aluinn, impressionnante.

Il s’agit de la plus haute cascade de Grande-Bretagne — mais je trouve qu’elle n’est pas aussi majestueuse que les Falls of Glomach. 😉

On longe ensuite Loch Beag, le petit lac connecté à Loch Glencoul, jusqu’à rallier Glencoul bothy.

On a fait une pause snacks au bothy, qui était en train d’être rénové. Il y avait encore un toit quand on y était, mais apparemment ce n’était plus le cas le lendemain — et il pleuvait à l’intérieur quand nos amis australiens Alex et Carmen y étaient, oups. ^^’

Dans le bothy book, on a pu lire la suite des péripéties de Flora, qui avait, elle, pris l’alternative par l’est de Ben More Assynt. Elle s’est infligé une journée de 48 km dans le vent et la grêle! :0

Puis on continue notre chemin. On gravit Àird da Loch, une colline qui nous offre des vues magiques sur Loch Glencoul et au-delà.

On observe de la bruyère en fleur et des tariers pâtres.

On se retourne régulièrement pour contempler la vue sur la cascade et Glencoul.

Devant nous, les vues sont tout aussi magiques. On peut voir le pont de Kylesku (sur lequel on a roulé en 2016), la mer et même l’île de Lewis tout au fond, wahou!

Il pleut par intermittence mais la visibilité est bonne, et la lumière douce. On commence la descente vers Loch Glendhu, sur un sentier boggy et un peu accidenté — il y a d’impressionnants rochers!

Je commence à fatiguer, mais heureusement on y est presque. Quelques pas dans les algues (qui nous rappellent la section le long de Loch Hourn), le tour du bout du loch, et nous voici arrivés à Glendhu bothy!

On entre dans le bothy, où on rencontre Kai, un Allemand qui fait le CWT en deux semaines — et qui, lors de son premier jour, a rencontré Bernard, le Suisse qui est décédé vers Kinlochhourn. :/ Sa disparition a vraiment marqué les esprits.

On échange des anecdotes de trail avec Kai. Il essaie de rattraper des gens qu’il a rencontrés plus tôt sur le trail (et qui lui laissent des messages d’encouragement dans les bothy books ^^), et il enchaînait donc des journées de folie, s’épuisant par la même occasion. Ça nous a confortés dans notre mode de vie d’escargots: on prend notre temps et on profite vraiment sans (trop) souffrir.

Glendhu bothy est très bien tenu, avec deux grandes pièces pour dormir à l’étage. On avait hésité à planter la tente dehors, pour éviter une répétition de Shenavall, mais finalement on a décidé de tenter notre chance dans le bothy, en espérant une nuit un peu plus calme qu’à Shenavall. ^^

Et voilà, c’est la fin de cet article! C’était vraiment une très belle journée sur le CWT, avec des paysages à couper le souffle. ♥

[Distance Jour 42: 21.9 km et 957 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 764.7 km]

Bonjour tout le monde!
C’est parti pour la suite du récit de la Diagonale écossaise, avec une journée passée en grande partie à longer la rivière Oykel et à crapahuter au coeur de splendides paysages.

Après une mauvaise nuit due à la “lumpiness” du terrain (ah, ces satanés tussocks! ^^) qui faisait mal au dos, on s’est réveillés sous une pluie intermittente qui ne nous motivait que moyennement à émerger… puis ce sont les midges qui ont débarqué. J’ai pu aller aux toilettes avec moins de dégâts que la veille (j’avais même mis du Smidge sur les cuisses ^^), mais les monstres ne nous ont pas lâchés d’une semelle pendant qu’on pliait la tente.

Puis on commence à marcher et, bonne surprise, le large track carrossable laisse place à un joli sentier le long de la rivière Oykel. Mais après un petit quart d’heure, qu’est-ce qu’on voit? Le spot de bivouac parfait: plat, herbe rase, proche de la rivière mais assez relevé. Bref, on est envahis de regrets et déception en repensant à notre spot inférieur. Je me console en me disant qu’il était peut-être pris la veille. ^^’ Heureusement, le paysage et le sentier sont sympas… jusqu’à ce qu’on retrouve une route et des montagnes défigurées par des plantations coupées.

On longe Loch Ailsh (où je vois des canetons noirs tout mignons, mais je ne sais pas de quelle espèce), dominé par le stylé Benmore Lodge, puis on retrouve la rivière Oykel, dans Benmore Forest (qui n’est pas une forêt, voir mon explication dans cet article).

On se pose au bord de l’eau pour manger notre porridge. Pas loin se trouve un squelette de cerf un peu éparpillé — on aura vu plusieurs crânes de cerf ce jour-là, c’était impressionnant.

On continue ensuite à remonter la rivière, dans une vallée vraiment belle. Toute cette région est splendide, et j’ai hâte d’y revenir un jour — notamment pour emprunter un des tracés alternatifs du CWT faisant passer par l’est de Ben More Assynt.

Le track, de plus en plus boggy, laisse place à un sentier, puis ça devient carrément pathless, et on adore!

Les montagnes tout autour de nous sont grandioses, dont Ben More Assynt.

On traverse l’Oykel juste en dessous de jolies cascades avant de grimper dans le bog dans l’ombre de Conival.

Grenouilles, tritons et lézards étaient partout sur notre passage, ça grouillait de vie. Je crois même avoir vu un orvet!

On passe maître dans l’art de naviguer dans les tourbières, tout en admirant la beauté colorée des coussins de sphaigne. On se sent vraiment en forme et heureux d’être là. Je débordais vraiment d’énergie pendant cette montée, on aurait dit une feral goat! ^^

En atteignant le col, Bealach Trallgil, on se prend le vent de plein fouet. Il ne souffle pas si fort, mais ça refroidit vachement quand même, au point que je sors les gants.

On retrouve un chemin, et un paysage plus rocailleux. Avec les sommets dans les nuages, l’ambiance fait un peu “Mordor”.

Puis un panorama splendide se dévoile sous nos yeux. La vue sur Loch Assynt est absolument magnifique, et on voit même l’Atlantique au loin, wahou! ♥

Le ciel est très changeant, de gros nuages de pluie filent vite autour de nous et je range l’appareil photo pour le mettre à l’abri. J’ai froid aux pieds et je sens mes muscles qui se sont refroidis lors d’une courte pause, donc la descente est un peu moins drôle que la montée.

Heureusement, il y a un bon sentier et on arrive à Inchnadamph vers 18h. Assynt Lodge, pas loin du village, a des airs de château moderne.

La pluie commence à tomber dru et on est contents d’arriver à l’hostel (“Explorer’s Lodge”). On a une petite frayeur en arrivant, à cause d’un mot sur la porte faisant croire qu’il est fermé, mais en fait non, ouf! On prend deux lits dans un dortoir, contents d’être au sec pour la nuit. En plus, l’hostel est super sympa et convivial, et il y a même des cerfs qui paissent sur la pelouse!

On a passé une très chouette soirée à discuter avec une cycliste allemande, une Finlandaise, des motards et un Gallois (et ancien CEO du British Wildlife Trust!) faisant le CWT du nord au sud (on a pu s’échanger des tips ^^). Inchnadamph se situe sur la NC500, donc c’est pas mal couru et animé. C’était chouette de voir du monde et de se reposer après la mauvaise nuit au bord de la rivière Oykel. ^^

Après une bonne douche, on retourne dans notre chambre et, surprise, tout le monde dans le dortoir est déjà en mode dodo, alors qu’il n’est que 21h10! ^^’ Du coup on a préparé nos affaires tranquillement, on a lu un peu et on s’est couchés tôt nous aussi. Ça faisait un bail que je n’avais pas dormi dans un “bunk bed” supérieur. ^^

Allez, c’est tout pour aujourd’hui, à jeudi pour la suite! 🙂

[Distance Jour 41: 21.9 km et 565 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 742.8 km]

Bonjour tout le monde!
Aujourd’hui, je continue la rétrospective écossaise 2025 avec une journée de marche qui nous a fait passer le cap des 700 km cumulés!

Elle était malheureusement un peu moins intéressante que les précédentes car peu variée, et sur des tracks 4×4 tout le long. Il y a quand même eu quelques highlights, mais aussi des low points.

Il a plu vers 6h du matin mais il faisait sec quand on a émergé vers 7h30, ce qui était chouette. Tout est tellement plus facile quand il n’y a ni pluie, ni midges!

Le track sur lequel on marche est régulièrement inondé, et on en profite pour faire quelques photos avec notre reflet dans les grosses flaques, héhé.

On a une rivière à traverser et un petit bout boggy, mais sinon il n’y a pas grand-chose de spécial à mentionner.

Puis on atteint le Schoolhouse bothy, vraiment super mignon, où on s’arrête pour cuisiner notre “Second breakfast” (= porridge).

Comme son nom l’indique, ce bothy était anciennement une école, et il reste quelques bureaux et livres, ainsi qu’un tableau noir, héhé. Dans le bothy book, on trouve un message laissé par Flora, qu’on n’a plus vue depuis plusieurs jours (elle n’avait que peu de temps pour terminer le Cape Wrath Trail, donc elle avançait à un rythme fou) mais dont on adore suivre la progression grâce aux bothy books. On commence d’ailleurs à reconnaître les noms des gens qui nous précèdent sur le trail, vu qu’il est d’usage de laisser un message dans chaque bothy passé en chemin, qu’on y dorme ou pas.

Après cette bonne pause, on repart, toujours au sec: on a même enlevé les waterproofs et sorti les chapeaux, qui n’avaient plus vu l’air libre depuis le Knoydart. ^^

Le track se poursuit dans Glen Einig, où se trouve une jolie forêt de bouleaux et sureaux (avec aussi des plantations au loin, et même des éoliennes encore plus loin), mais c’est peu varié. On avale les kilomètres: la promesse de frites nous fait marcher plus vite.

Eh oui, car à 13h, après une quinzaine de km de marche, on se pose au public bar du Oykel Bridge Hotel pour un bon lunch: burger/hunter’s chicken, chunky chips, et un crumble pomme-fraise avec custard, yum.

L’hôtel est un repère de pêcheurs, la pêche (au saumon) étant LA grosse activité du coin. D’ailleurs, les voitures dans le parking ont presque toutes des supports à canne à pêche, haha (je n’avais jamais vu ça ^^).

Après des papouilles au magnifique border collie du pub et malgré un “food coma” intense, on quitte Oykel Bridge peu après 14h et on reprend la marche.

On passe le reste de la journée sur un track, à remonter la River Oykel. On traverse une ferme avec des vaches, on admire un petit cottage sur une colline, mais le tracé n’a rien de vraiment fascinant. On trouve les tracks ennuyeux, c’est tout. ^^ En plus, je commence à avoir mal aux pieds, la peau sous ma cheville brûle: l’intérieur de mes chaussures est tellement destroyé que ça frotte très douloureusement, ralalala. Ce n’est pas une cloque, mais j’appelle quand même Compeed à la rescousse et ça aide.

On atteint un tronçon de l’Oykel très clairement dédié à la pêche: il y a des bancs tout le long de la rivière, ainsi que des cabanons de pêcheurs. On croise plusieurs voitures (toutes avec leur support à canne à pêche sur le capot, cela va de soi), et un conducteur s’arrête pour nous saluer et nous dit, “secrètement”, qu’il y a une fishing hut ouverte que personne n’utilise ce soir, et qu’à notre place, il dormirait là-bas, *wink*. 😉 On échange aussi quelques mots sur l’absence inquiétante de poissons — ça parlait aussi de ça à Oykel Bridge.

On jette un oeil à la fameuse hut, mais c’est un peu petit quand même, donc on cherche un endroit où planter la tente. Il n’y a vraiment pas l’embarras du choix, mais on ne fait pas la fine bouche car on ne veut pas marcher encore 5 km dans l’espoir de trouver un hypothétique meilleur spot (surtout qu’il pleut à nouveau par intermittence depuis deux heures). On finit donc par planter la tente un peu plus loin au bord de la rivière, mais ce n’est pas très plat, il y a des “tussocks” partout (et pour dormir confortablement, tussocks suck ^^).

Mais le gros low point de la journée est encore à venir: alors que je vais aux toilettes à l’orée de la forêt, un million de midges débarquent pour me dévorer. Je ne plaisante pas, c’était l’horreur, un vrai cauchemar. J’avais des piqûres partout sur les cuisses, des cadavres de midges dans la culotte, olala… Bref, pas un moment agréable (et c’est le prénom!). Depuis la tente, José m’entendait hurler des insultes incohérentes aux monstres sanguinaires, haha.

Je me réfugie enfin dans la tente (toute wonky à cause des tussocks), on mange un bon risotto et on se repose, sous l’oeil vigilant des midges amassés dans l’auvent…

Et voilà, sur cette note tragicomique, c’est la fin de cet article! A bientôt pour la suite! 🙂

[Distance Jour 40: 24.8 km et 307 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 720.9 km]

Hello! C’est parti pour la suite de la rétrospective, avec le premier article de la dernière semaine de notre Diagonale écossaise, wouhou! On touche bientôt au but. 😉

Cette sixième et dernière semaine nous a menés d’Ullapool à Durness via Cape Wrath, à travers des paysages magnifiques.

Après notre jour de repos à Ullapool, on se réjouissait déjà de retourner en pleine nature (il faut dire que les murs de l’hôtel étaient si fins qu’on entendait les ronflements dans la chambre d’à côté — c’était moins calme qu’en bivouac, haha! ^^). Après un copieux petit-déjeuner au buffet de l’hôtel, on embarque dans le bus à 9h pour rallier Inverlael et reprendre le trek là où on s’était arrêtés.

Petit interlude “transports publics”: notre expérience en Ecosse nous a appris que si on doit descendre à un arrêt peu commun, eh bien le chauffeur oublie presque systématiquement de s’arrêter, peu importe que quatre heures ou cinq minutes se soient écoulées depuis le moment où on lui a précisé la destination. On était donc préparés et on est restés le plus à l’avant possible, surtout qu’on n’avait que dix minutes de trajet. Eh bien même comme ça, la chauffeure ne s’est pas arrêtée à notre arrêt, haha! On a donc été déposés un poil plus loin qu’Inverbroom Bridge et on a dû rebrousser un peu chemin le long de la route. On n’aura vraiment pas triché niveau km, en tout cas! ^^’

L’itinéraire du jour commence par une montée dans une plantation. Pas très intéressant, mais ça sent bon les aiguilles de pin.

Une fois sortis de la forêt, on se retrouve sur un plateau-lande qui nous fait penser à l’île de Lewis. La météo est très changeante, avec de fréquentes averses, mais il fait bien moins venteux et froid que les jours précédents, c’est très agréable.

Une longue et superbe section pathless nous fait descendre dans Glen Douchary. Le coin a l’air fascinant pour la botanique: on croise différentes espèces de bruyères (certaines commencent à fleurir et apportent des touches violet-rose au paysage), plein de lichens et mousses, dont de la sphaigne d’un vert fluo incroyable.

On est vraiment tout seuls au milieu de ce paysage, c’est une sensation assez incroyable. On voit des ruines au loin, preuve que ce lieu n’a pas toujours été aussi déserté d’humains.

On traverse la rivière et on fait une pause pour manger des scones (à la pomme et aux noix, yum) achetés à Ullapool avant de partir. On a aussi trouvé des Digestives au chocolat noir chez Tesco, et je devine déjà que le paquet ne va pas durer longtemps, huhu.

Dans la tourbe, on trouve plein de vestiges d’arbres, témoins d’une autre époque où les Highlands étaient encore couverts de forêts. C’est impressionnant, certains troncs sont vraiment immenses!

On sent le poids des sacs bourrés de bouffe, ça pèse sur le dos et il faut qu’on se réhabitue.

Un sentier bien tourbeux et boueux (et très érodé par endroits) nous fait ensuite longer la rivière Douchary, merveilleuse.

Des cascades, des gorges auxquelles s’accrochent des arbres, de beaux pins sylvestres… C’était vraiment très, très beau. ♥

La pluie a fini par nous rattraper, mais ça ne changeait rien à la beauté des lieux (par contre ça a signé le retour de l’appareil photo dans le sac, beuh).

Puis on s’éloigne gentiment de la rivière, et on suit même quelques panneaux pour le Cape Wrath Trail — c’était le seul bout balisé de tout le trail, je crois! Ils sont sûrement là pour indiquer une déviation par rapport à la carte, suite à la récente construction d’une “deer fence” qu’il faut désormais contourner.

On a finalement quitté Glen Douchary et rejoint Loch an Daimh, où on a retrouvé un large track caillouteux et boueux. Là, j’ai commencé à avoir mal au pied gauche, ouch — mais ça n’a heureusement pas duré (d’ailleurs, si je ne l’avais pas mentionné dans le carnet, je ne m’en serais pas souvenue ^^).

On atteint Knockdamph bothy, désert et plutôt propre. On s’assied quelques instants mais on n’a pas l’intention d’y dormir, il fait frais et on est de toute façon plus cosy dans la tente (et on est encore un peu traumatisés de notre mauvaise nuit à Shenavall ^^).

On repart avec l’intention de planter la tente plus loin le long d’une rivière, mais il y a un spot trop tentant à trois pas du bothy, dans un vieux sheepfold en ruine au bout de Loch an Daimh. On se pose là, contents de cette journée de reprise mais prêts à se reposer. 😉

On mange un bon plat lyophilisé (orzo pasta, yum), on boit du chocolat chaud et on étudie les cartes, avec le bêlement des moutons voisins en fond sonore, et le clapotis de l’eau du loch…

A bientôt pour la suite! 😉

[Distance Jour 39: 22.9 km et 726 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 696.1 km]

Bonjour et bienvenue pour la suite de la rétrospective de la Diagonale écossaise, avec une journée assez éreintante qui nous a menés de Shenavall à Ullapool!

Cette journée aura été faite de hauts et bas topographiques, météorologiques et émotionnels. Déjà, on a passé une très mauvaise nuit: après s’être paisiblement endormis à 22h30, on est réveillés en sursaut à minuit par la porte de “notre” “chambre” qui s’ouvre brusquement et une lampe frontale qui nous éblouit. Sans un mot, la personne laisse la porte ouverte et part explorer le reste du bothy, avant de revenir dix minutes plus tard pour la refermer. S’ensuit un bruyant concert de bruissement de sacs plastiques, de gonflage de matelas et de forts chuchotements dans la pièce voisine. Bref, on a eu de la peine à bien dormir après ça et on s’est réveillés crevés, malgré un réveil repoussé de 6h30 à 7h.

Le matin, on rencontre les responsables du dérangement: trois jeunes Français qui se sont à peine excusés et ont fait cuire du bacon par terre au milieu du passage — on a dû enjamber leur réchaud pour sortir alors qu’il y avait trois tables disponibles dans la pièce où ils étaient…

Bref, ils ne m’ont clairement pas laissé une bonne impression et je les ai maudits quasi tout le reste de la journée pour la mauvaise nuit, car la journée n’était pas facile avec le manque de sommeil.

Autre difficulté: la météo. On a eu beaucoup de pluie, avec quand même quelques rares instants de soleil — mais je n’ai jamais eu le temps de sortir l’appareil Sony, l’averse suivante nous guettant toujours de près. On a aussi eu droit à de la grêle (dans le dos, heureusement, contrairement à notre expérience dans le Knoydart où elle nous fouettait en pleine face ^^) et à beaucoup de vent, avec des rafales déstabilisantes et qui refroidissaient l’air ambiant de manière conséquente (j’ai eu très froid aux mains).

En plus positif, les paysages étaient bien beaux! On a aperçu un furtif arc-en-ciel et on a eu droit à quelques vues sur An Teallach, qui jouait à cache-cache avec les nuages sombres, dans une ambiance digne du Mordor.

Quand le soleil pointait le bout de son nez, la lande entière s’illuminait, prenant de merveilleuses couleurs dorées.

On a finalement rejoint une route, qu’on a dû longer sur quelques centaines de mètres avant de traverser un pont sur la rivière Dundonnell et de remonter dans les hauteurs. Les vues sur An Teallach, dans notre dos, étaient vraiment superbes. On a aussi pu admirer quelques jolies cascades et lochans.

Après avoir traversé Allt an Duibhe, on a emprunté un chemin qui était autrefois utilisé pour transporter des cercueils de Dundonnell jusqu’à Clachan, où ils étaient enterrés. Ça m’a rappelé un roman de Peter May, “Coffin Road”.

Avec la pluie, le sentier était transformé en véritable torrent. Le bog était parcouru de petites rivières éphémères mais étonnamment profondes. Contrairement à la veille, on a vite abandonné l’illusion de garder nos pieds secs — il y avait de toute façon quelques rivières à traverser, mais rien de bien méchant.

On passe devant Lochan Dubh (“petit lac noir”) et les vestiges d’un petit barrage de pierre sèche. Soudain, Loch Broom apparaît en contrebas, splendide.

Le soleil tente un timide retour mais sa chaleur ne peut pas rivaliser avec le froid et la force du vent, brrr.

On atteint Inverbroom Bridge, vers Inverlael, où passe la route pour Ullapool, qui se trouve 13 km à l’ouest et où on a prévu de prendre un jour de repos. On n’a aucune intention de marcher 13 km le long de cette route pas mal fréquentée (par plein de camions, en plus) mais il n’y a pas de bus avant plusieurs heures, le vent souffle hyper fort et les arbres font un peu peur — on voit d’ailleurs une branche fraîchement tombée sur la route. On n’a pas envie de passer trop de temps à la merci des éléments en tentant notre chance au stop (Alex et Carmen, les Australiens, nous ont plus tard raconté avoir dû attendre vachement longtemps avant d’être pris en stop à cet endroit), donc on décide d’appeler un taxi.

En quelques minutes, nous voici au sec et en route pour Ullapool. Notre conductrice, très sympa, nous met à jour sur les dernières nouvelles et nous apprend qu’il y a des incertitudes avec le ferry à cause des forts vents, ça ne rigole pas! Ça crée un peu la pagaille car les hébergements du coin sont quasi tout le temps complets et des passagers en rade se retrouvent coincés sans nulle part où dormir — on avait d’ailleurs galéré à réserver une chambre, mais finalement on a déniché une twin room (la toute dernière chambre dispo!) au Caledonian Hotel, yay. Malheureusement, on apprend aussi qu’un randonneur suisse qui faisait le Cape Wrath Trail en solo a trouvé la mort quelques jours auparavant, probablement en traversant une rivière vers Kinloch Hourn. Arf, ça nous file un petit coup au moral et nous rappelle les risques inhérents aux sorties en montagne et qu’un accident est si vite arrivé…

En un rien de temps (et 20£ plus légers), nous voici déposés devant le Caledonian Hotel. Après une douche bien longue et chaude, on s’effondre dans les lits pour se reposer. On est bien contents d’être à l’intérieur, car il pleut de nouveau fort. On s’extirpe avec difficulté à 18h30 pour notre réservation au resto de l’hôtel (heureusement qu’on n’a pas à aller trop loin! ^^), où on s’est offert un festin (avec entrées ET dessert, héhé): wild mushroom toast, haggis croquettes, Balmoral burger, chocolate truffle torte… yum! Une fois bien repus, on n’a pas tardé à aller dormir, car on avait pas mal de sommeil à rattraper.

[Distance Jour 37: 18.1 km et 740 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 673.2 km]

Le lendemain, on a vécu une journée de repos idéale à Ullapool. Point le plus important, on a super bien mangé: granola au Cult Café le matin, pizza napolitaine à tomber chez Oak & Grain à midi, et super Fish & chips le soir chez Delicasea (où les clientes de la table voisine parlaient gaélique, héhé!). Ensuite, on a pu faire faire notre lessive par un laundry service ultra sympa qui a pris nos habits alors même qu’il était full (la dame a clairement eu pitié de nous ^^). On a pu se ravitailler chez Tesco et chez Ullapool Outdoors, un magasin local hyper bien fourni et très sympa où nous attendaient plein de plats lyophilisés et un paquet de nouvelles chaussettes Injinji (on avait des paires tellement trouées qu’on n’arrivait plus à les rapiécer ^^). Il faisait bien pluvieux et on avait déjà visité le musée local en 2023, donc on a passé l’après-midi à regarder des vidéos YouTube en mangeant des fraises et buvant du chocolat chaud, héhé.

Bref, on était désormais requinqués et prêts pour la suite de l’aventure et la dernière semaine jusqu’à Cape Wrath! 🙂

A bientôt pour la suite du récit!

P.S. Dans les toilettes de l’hôtel, on a été tout contents de tomber sur des autocollants d’Ullapool Sea Savers (USS), un groupe local de jeunes hyper impliqués dans la conservation de la vie marine. On en avait déjà entendu parler dans le super documentaire “Scotland: Ocean Nation” de Cal Major, qui invite aussi régulièrement des membres d’USS dans son podcast “Our Ocean“, que je vous recommande chaudement!

Bonjour tout le monde!
On continue la rétrospective écossaise 2025 avec le récit d’une nouvelle superbe journée — durant laquelle j’ai pu garder l’appareil photo hors du sac tout le long, preuve qu’il n’a pas plu de toute la journée, ha (ça faisait longtemps)!

Il a quand même plu durant la nuit et au réveil, mais ça s’est arrêté quand on a quitté le camping de Kinlochewe, vers 8h30. Après avoir plié la tente en compagnie d’un rouge-gorge curieux (et de midges, moins cool ^^), on est allés prendre notre petit-déj’ au café de la station service de Kinlochewe, très sympa. Là encore, il y avait un rouge-gorge qui voletait de chaise en chaise, héhé. 🙂

Puis on commence à marcher, d’abord sur un trottoir, le long d’une haie d’immenses rhododendrons, puis sur une route bordée d’ajoncs, puis sur un track qui nous a menés dans les Heights of Kinlochewe.

Alex et Carmen, les Australiens, nous ont rattrapés et on a marché un moment ensemble avant de les laisser partir devant (leurs longues jambes sont un peu rapides pour nous).

On s’enfonce dans Gleann na Muice, où un projet de plantation d’arbres indigènes est en train de transformer le paysage — il y a déjà une belle jeune forêt clairsemée!

Ça grimpe gentiment, et les vues sur Lochan Fada sont splendides, avec Slioch (et Letterewe Forest) d’un côté et les sommets de Fisherfield de l’autre.

Le ciel est très nuageux et gris, mais ça fait ressortir le bleu des lochs, c’est si beau!

A la hauteur d’un cairn, on quitte le sentier pour une section pathless mais facile à naviguer: il suffit de suivre des cairns (et d’éviter les bogs ^^), héhé.

Soudain, un tétras lyre (black grouse) s’envole à côté de nous, wahou!

On se sent si légers et agiles, on saute de bute en bute comme des cabris, en riant. On est si heureux! ♥

Je me sens inspirée et créative, et je concocte quelques nouvelles parodies de chansons, sur les airs de “Home Bird” des Laurettes et de “Come to Australia” de Scared Wired Little Guys.

On traverse Allt Coire Mhir Fhearchair, une splendide rivière qui coule par endroits sur des roches lisses en formant comme un toboggan, héhé.

Nos pieds sont quasi secs depuis le matin et on est contents de trouver de bons endroits où traverser les rivières pour que ce confort dure un peu plus longtemps. 🙂

On continue à marcher à travers la tourbière pour passer Bealach na Croise.

Des plaques de roches lisses impressionnantes recouvrent certaines pentes des collines, on dirait à nouveau des toboggans naturels, haha.

Après avoir traversé Allt Cùl Doireachan, on retrouve un sentier qui longe Loch an Nid. Ironiquement, on est plus lents sur le sentier (un peu caillouteux et boueux) que lorsqu’on droit tracer notre propre chemin à travers la tourbière! ^^

Le vent souffle très fort par moments, mais heureusement on l’a majoritairement dans le dos, ouf. On fait une petite pause pour déguster un muffin au chocolat acheté à Kinlochewe avant de partir (toujours une bonne idée, héhé).

On suit une belle rivière avec quelques beaux spots de baignade — dommage qu’il ne fasse pas plus chaud! Elle s’appelle Abhainn Loch an Nid, puis Abhainn Strath na Sealga.

Cette vallée est superbe: méandres, cascades au loin, montagnes impressionnantes, vieux arbres feuillus (une rareté dans le coin!),…

On croise plein d’oiseaux: tariers pâtres, mésanges charbonnières, pinsons…

… puis on se retrouve face à une magnifique biche au détour d’un virage! Elle n’est pas trop farouche et se laisse prendre en photo tranquillement, héhé.

On a vu Alex et Carmen établir leur campement dans un troupeau d’arbres au bord de la rivière, mais on décide de continuer jusqu’à Shenavall, où se trouve un bothy.

Les deux derniers kilomètres avant notre destination étaient les plus longs, comme souvent, mais on a pris notre temps et les paysages étaient si beaux!

Le panorama s’est soudain ouvert sur Loch na Sealga, c’était magnifique. Un troupeau de vaches paisse pas loin — dont des Belted Galloway, une race qu’on adore. On ne s’attendait pas à en trouver dans un coin si paumé!

Au bothy, on retrouve deux Allemands déjà croisés la veille et durant la journée. Le bothy est bien spacieux: les Allemands prennent la pièce du haut, et nous la “chambre” du bas. On a passé la soirée à discuter de rando (et de barefoot ^^), c’était très chouette! Puis la pluie a débarqué en force et on était bien contents d’être à l’abri dans le bothy. 🙂

C’était vraiment une si belle journée, on se sentait si bien, exactement là où on devait être. Un pas après l’autre, heureux. ♥

A bientôt pour la suite de l’aventure! 🙂

[Distance Jour 36: 28.1 km et 887 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 655.1 km]

Bonjour tout le monde!
L’année 2025 est peut-être terminée, mais pas la rétrospective écossaise 2025, haha. 😉 C’est donc parti pour la suite du récit, avec une belle journée émerveillante dans les montagnes de Torridon et une météo écossaise bien changeante!

José et moi n’avons pas super bien dormi à Strathcarron, mais on a quand même réussi à plier bagages pour 9h (malgré quelques “snooze”). On commence par longer la rivière Carron, en passant devant plusieurs spots de pêche avec de chouettes noms, dont “Kindness Run”. 🙂

On retrouve rapidement Alex et Carmen, avec qui on a marché une partie de la journée. Le chemin était vraiment beau et agréable, avec de gros rochers parsemés dans le glen.

Vers 11h30, on atteint le bothy de Coire Fionnaraich, juste à temps pour une pause lunch à l’abri de la pluie qui commence à tomber.

Ayant économisé deux plats déshydratés en mangeant au pub la veille, on s’octroie même un vrai repas chaud pour midi, yum.

Alex et Carmen sont repartis un peu avant nous (ils mangeaient juste des wraps et des bonbons), puis on a enfilé les waterproofs et on a continué nous aussi, dans une météo un peu moins clémente.

Ça pleut et ça souffle, mais heureusement pas en continu, et la visibilité reste plutôt bonne, donc on peut quand même admirer la beauté des lieux.

Les roches des environs sont incroyables! Le sentier est constitué de cailloux rose-rouge, d’autres ont des teintes bleutées. La région de Torridon est connue pour ses roches très anciennes, dont le grès torridonien, formé il y a environ 1 milliard d’années, durant le Précambrien.

On passe Bealach Bàn, où le vent souffle hyper fort, s’engouffrant à toute vitesse dans le col.

Puis on recroise Alex et Carmen dans la descente pour Ling Hut. Ils avaient dévié du sentier sans faire exprès et se sont donc octroyés une section “off track” bonus (sans ça, on ne les aurait sans doute pas rattrapés avant Ling Hut!).

Les vues sur Loch Torridon (au loin) et de petits lochans sont splendides, malgré la pluie et les nuages qui semblent parfois de plus en plus bas. Plein de grenouilles sont en vadrouille, sautant hors du sentier à notre passage (j’ai peur de les écraser!). On croise aussi un triton hyper chou qui se prend pour un petit dragon.

Puis on arrive à Ling Hut, qui appartient au Scottish Mountaineering Club et où j’étais restée avec le Lairig de l’Uni d’Aberdeen en 2016 (je crois que c’était même mon premier week-end entier avec le club!).

Alex, Carmen, José et moi plantons nos tentes juste à côté (les refuges du SMC sont réservés aux membres). On bataille un peu face au vent qui souffle hyper fort — et qui gèle nos pauvres mains alors qu’on enfonce les sardines dans le sol.

Mais, belle surprise, le vent chasse momentanément les nuages: le soleil débarque et illumine Glen Torridon, c’est magique. Le ciel partiellement dégagé nous permet d’admirer Liathach et Beinn Eighe dans toute leur splendeur! 🙂

Les rayons du soleil chauffent direct la tente et c’est fort agréable! Ayant retrouvé l’usage de mes doigts, j’en profite pour prendre beaucoup trop de photos, haha. Il faut dire que je suis aussi un peu toute émue de revenir dans ce si beau lieu, après presque dix ans.

On mange tôt, vers 18h, avant de passer la soirée dans notre tente ballottée par le fort vent. On était si crevés qu’on s’est endormis vers 19h, avant même d’avoir pu se brosser les dents (une occurrence rarissime!). ^^

Et voilà, c’est la fin de cet article. C’était une journée vraiment très chouette malgré la pluie, et qui nous a fait passer le cap des 600 km!

A bientôt pour la suite, avec le récit d’une de mes étapes préférées de tout le trek! 😀

[Distance Jour 34: 18.9 km et 687 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 607 km]