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Bonjour et bienvenue pour la suite de la rétrospective de la Diagonale écossaise, avec une journée assez éreintante qui nous a menés de Shenavall à Ullapool!

Cette journée aura été faite de hauts et bas topographiques, météorologiques et émotionnels. Déjà, on a passé une très mauvaise nuit: après s’être paisiblement endormis à 22h30, on est réveillés en sursaut à minuit par la porte de “notre” “chambre” qui s’ouvre brusquement et une lampe frontale qui nous éblouit. Sans un mot, la personne laisse la porte ouverte et part explorer le reste du bothy, avant de revenir dix minutes plus tard pour la refermer. S’ensuit un bruyant concert de bruissement de sacs plastiques, de gonflage de matelas et de forts chuchotements dans la pièce voisine. Bref, on a eu de la peine à bien dormir après ça et on s’est réveillés crevés, malgré un réveil repoussé de 6h30 à 7h.

Le matin, on rencontre les responsables du dérangement: trois jeunes Français qui se sont à peine excusés et ont fait cuire du bacon par terre au milieu du passage — on a dû enjamber leur réchaud pour sortir alors qu’il y avait trois tables disponibles dans la pièce où ils étaient…

Bref, ils ne m’ont clairement pas laissé une bonne impression et je les ai maudits quasi tout le reste de la journée pour la mauvaise nuit, car la journée n’était pas facile avec le manque de sommeil.

Autre difficulté: la météo. On a eu beaucoup de pluie, avec quand même quelques rares instants de soleil — mais je n’ai jamais eu le temps de sortir l’appareil Sony, l’averse suivante nous guettant toujours de près. On a aussi eu droit à de la grêle (dans le dos, heureusement, contrairement à notre expérience dans le Knoydart où elle nous fouettait en pleine face ^^) et à beaucoup de vent, avec des rafales déstabilisantes et qui refroidissaient l’air ambiant de manière conséquente (j’ai eu très froid aux mains).

En plus positif, les paysages étaient bien beaux! On a aperçu un furtif arc-en-ciel et on a eu droit à quelques vues sur An Teallach, qui jouait à cache-cache avec les nuages sombres, dans une ambiance digne du Mordor.

Quand le soleil pointait le bout de son nez, la lande entière s’illuminait, prenant de merveilleuses couleurs dorées.

On a finalement rejoint une route, qu’on a dû longer sur quelques centaines de mètres avant de traverser un pont sur la rivière Dundonnell et de remonter dans les hauteurs. Les vues sur An Teallach, dans notre dos, étaient vraiment superbes. On a aussi pu admirer quelques jolies cascades et lochans.

Après avoir traversé Allt an Duibhe, on a emprunté un chemin qui était autrefois utilisé pour transporter des cercueils de Dundonnell jusqu’à Clachan, où ils étaient enterrés. Ça m’a rappelé un roman de Peter May, “Coffin Road”.

Avec la pluie, le sentier était transformé en véritable torrent. Le bog était parcouru de petites rivières éphémères mais étonnamment profondes. Contrairement à la veille, on a vite abandonné l’illusion de garder nos pieds secs — il y avait de toute façon quelques rivières à traverser, mais rien de bien méchant.

On passe devant Lochan Dubh (“petit lac noir”) et les vestiges d’un petit barrage de pierre sèche. Soudain, Loch Broom apparaît en contrebas, splendide.

Le soleil tente un timide retour mais sa chaleur ne peut pas rivaliser avec le froid et la force du vent, brrr.

On atteint Inverbroom Bridge, vers Inverlael, où passe la route pour Ullapool, qui se trouve 13 km à l’ouest et où on a prévu de prendre un jour de repos. On n’a aucune intention de marcher 13 km le long de cette route pas mal fréquentée (par plein de camions, en plus) mais il n’y a pas de bus avant plusieurs heures, le vent souffle hyper fort et les arbres font un peu peur — on voit d’ailleurs une branche fraîchement tombée sur la route. On n’a pas envie de passer trop de temps à la merci des éléments en tentant notre chance au stop (Alex et Carmen, les Australiens, nous ont plus tard raconté avoir dû attendre vachement longtemps avant d’être pris en stop à cet endroit), donc on décide d’appeler un taxi.

En quelques minutes, nous voici au sec et en route pour Ullapool. Notre conductrice, très sympa, nous met à jour sur les dernières nouvelles et nous apprend qu’il y a des incertitudes avec le ferry à cause des forts vents, ça ne rigole pas! Ça crée un peu la pagaille car les hébergements du coin sont quasi tout le temps complets et des passagers en rade se retrouvent coincés sans nulle part où dormir — on avait d’ailleurs galéré à réserver une chambre, mais finalement on a déniché une twin room (la toute dernière chambre dispo!) au Caledonian Hotel, yay. Malheureusement, on apprend aussi qu’un randonneur suisse qui faisait le Cape Wrath Trail en solo a trouvé la mort quelques jours auparavant, probablement en traversant une rivière vers Kinloch Hourn. Arf, ça nous file un petit coup au moral et nous rappelle les risques inhérents aux sorties en montagne et qu’un accident est si vite arrivé…

En un rien de temps (et 20£ plus légers), nous voici déposés devant le Caledonian Hotel. Après une douche bien longue et chaude, on s’effondre dans les lits pour se reposer. On est bien contents d’être à l’intérieur, car il pleut de nouveau fort. On s’extirpe avec difficulté à 18h30 pour notre réservation au resto de l’hôtel (heureusement qu’on n’a pas à aller trop loin! ^^), où on s’est offert un festin (avec entrées ET dessert, héhé): wild mushroom toast, haggis croquettes, Balmoral burger, chocolate truffle torte… yum! Une fois bien repus, on n’a pas tardé à aller dormir, car on avait pas mal de sommeil à rattraper.

[Distance Jour 37: 18.1 km et 740 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 673.2 km]

Le lendemain, on a vécu une journée de repos idéale à Ullapool. Point le plus important, on a super bien mangé: granola au Cult Café le matin, pizza napolitaine à tomber chez Oak & Grain à midi, et super Fish & chips le soir chez Delicasea (où les clientes de la table voisine parlaient gaélique, héhé!). Ensuite, on a pu faire faire notre lessive par un laundry service ultra sympa qui a pris nos habits alors même qu’il était full (la dame a clairement eu pitié de nous ^^). On a pu se ravitailler chez Tesco et chez Ullapool Outdoors, un magasin local hyper bien fourni et très sympa où nous attendaient plein de plats lyophilisés et un paquet de nouvelles chaussettes Injinji (on avait des paires tellement trouées qu’on n’arrivait plus à les rapiécer ^^). Il faisait bien pluvieux et on avait déjà visité le musée local en 2023, donc on a passé l’après-midi à regarder des vidéos YouTube en mangeant des fraises et buvant du chocolat chaud, héhé.

Bref, on était désormais requinqués et prêts pour la suite de l’aventure et la dernière semaine jusqu’à Cape Wrath! 🙂

A bientôt pour la suite du récit!

P.S. Dans les toilettes de l’hôtel, on a été tout contents de tomber sur des autocollants d’Ullapool Sea Savers (USS), un groupe local de jeunes hyper impliqués dans la conservation de la vie marine. On en avait déjà entendu parler dans le super documentaire “Scotland: Ocean Nation” de Cal Major, qui invite aussi régulièrement des membres d’USS dans son podcast “Our Ocean“, que je vous recommande chaudement!

Bonjour tout le monde!
On continue la rétrospective écossaise 2025 avec le récit d’une nouvelle superbe journée — durant laquelle j’ai pu garder l’appareil photo hors du sac tout le long, preuve qu’il n’a pas plu de toute la journée, ha (ça faisait longtemps)!

Il a quand même plu durant la nuit et au réveil, mais ça s’est arrêté quand on a quitté le camping de Kinlochewe, vers 8h30. Après avoir plié la tente en compagnie d’un rouge-gorge curieux (et de midges, moins cool ^^), on est allés prendre notre petit-déj’ au café de la station service de Kinlochewe, très sympa. Là encore, il y avait un rouge-gorge qui voletait de chaise en chaise, héhé. 🙂

Puis on commence à marcher, d’abord sur un trottoir, le long d’une haie d’immenses rhododendrons, puis sur une route bordée d’ajoncs, puis sur un track qui nous a menés dans les Heights of Kinlochewe.

Alex et Carmen, les Australiens, nous ont rattrapés et on a marché un moment ensemble avant de les laisser partir devant (leurs longues jambes sont un peu rapides pour nous).

On s’enfonce dans Gleann na Muice, où un projet de plantation d’arbres indigènes est en train de transformer le paysage — il y a déjà une belle jeune forêt clairsemée!

Ça grimpe gentiment, et les vues sur Lochan Fada sont splendides, avec Slioch (et Letterewe Forest) d’un côté et les sommets de Fisherfield de l’autre.

Le ciel est très nuageux et gris, mais ça fait ressortir le bleu des lochs, c’est si beau!

A la hauteur d’un cairn, on quitte le sentier pour une section pathless mais facile à naviguer: il suffit de suivre des cairns (et d’éviter les bogs ^^), héhé.

Soudain, un tétras lyre (black grouse) s’envole à côté de nous, wahou!

On se sent si légers et agiles, on saute de bute en bute comme des cabris, en riant. On est si heureux! ♥

Je me sens inspirée et créative, et je concocte quelques nouvelles parodies de chansons, sur les airs de “Home Bird” des Laurettes et de “Come to Australia” de Scared Wired Little Guys.

On traverse Allt Coire Mhir Fhearchair, une splendide rivière qui coule par endroits sur des roches lisses en formant comme un toboggan, héhé.

Nos pieds sont quasi secs depuis le matin et on est contents de trouver de bons endroits où traverser les rivières pour que ce confort dure un peu plus longtemps. 🙂

On continue à marcher à travers la tourbière pour passer Bealach na Croise.

Des plaques de roches lisses impressionnantes recouvrent certaines pentes des collines, on dirait à nouveau des toboggans naturels, haha.

Après avoir traversé Allt Cùl Doireachan, on retrouve un sentier qui longe Loch an Nid. Ironiquement, on est plus lents sur le sentier (un peu caillouteux et boueux) que lorsqu’on droit tracer notre propre chemin à travers la tourbière! ^^

Le vent souffle très fort par moments, mais heureusement on l’a majoritairement dans le dos, ouf. On fait une petite pause pour déguster un muffin au chocolat acheté à Kinlochewe avant de partir (toujours une bonne idée, héhé).

On suit une belle rivière avec quelques beaux spots de baignade — dommage qu’il ne fasse pas plus chaud! Elle s’appelle Abhainn Loch an Nid, puis Abhainn Strath na Sealga.

Cette vallée est superbe: méandres, cascades au loin, montagnes impressionnantes, vieux arbres feuillus (une rareté dans le coin!),…

On croise plein d’oiseaux: tariers pâtres, mésanges charbonnières, pinsons…

… puis on se retrouve face à une magnifique biche au détour d’un virage! Elle n’est pas trop farouche et se laisse prendre en photo tranquillement, héhé.

On a vu Alex et Carmen établir leur campement dans un troupeau d’arbres au bord de la rivière, mais on décide de continuer jusqu’à Shenavall, où se trouve un bothy.

Les deux derniers kilomètres avant notre destination étaient les plus longs, comme souvent, mais on a pris notre temps et les paysages étaient si beaux!

Le panorama s’est soudain ouvert sur Loch na Sealga, c’était magnifique. Un troupeau de vaches paisse pas loin — dont des Belted Galloway, une race qu’on adore. On ne s’attendait pas à en trouver dans un coin si paumé!

Au bothy, on retrouve deux Allemands déjà croisés la veille et durant la journée. Le bothy est bien spacieux: les Allemands prennent la pièce du haut, et nous la “chambre” du bas. On a passé la soirée à discuter de rando (et de barefoot ^^), c’était très chouette! Puis la pluie a débarqué en force et on était bien contents d’être à l’abri dans le bothy. 🙂

C’était vraiment une si belle journée, on se sentait si bien, exactement là où on devait être. Un pas après l’autre, heureux. ♥

A bientôt pour la suite de l’aventure! 🙂

[Distance Jour 36: 28.1 km et 887 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 655.1 km]

Bonjour tout le monde!
L’année 2025 est peut-être terminée, mais pas la rétrospective écossaise 2025, haha. 😉 C’est donc parti pour la suite du récit, avec une belle journée émerveillante dans les montagnes de Torridon et une météo écossaise bien changeante!

José et moi n’avons pas super bien dormi à Strathcarron, mais on a quand même réussi à plier bagages pour 9h (malgré quelques “snooze”). On commence par longer la rivière Carron, en passant devant plusieurs spots de pêche avec de chouettes noms, dont “Kindness Run”. 🙂

On retrouve rapidement Alex et Carmen, avec qui on a marché une partie de la journée. Le chemin était vraiment beau et agréable, avec de gros rochers parsemés dans le glen.

Vers 11h30, on atteint le bothy de Coire Fionnaraich, juste à temps pour une pause lunch à l’abri de la pluie qui commence à tomber.

Ayant économisé deux plats déshydratés en mangeant au pub la veille, on s’octroie même un vrai repas chaud pour midi, yum.

Alex et Carmen sont repartis un peu avant nous (ils mangeaient juste des wraps et des bonbons), puis on a enfilé les waterproofs et on a continué nous aussi, dans une météo un peu moins clémente.

Ça pleut et ça souffle, mais heureusement pas en continu, et la visibilité reste plutôt bonne, donc on peut quand même admirer la beauté des lieux.

Les roches des environs sont incroyables! Le sentier est constitué de cailloux rose-rouge, d’autres ont des teintes bleutées. La région de Torridon est connue pour ses roches très anciennes, dont le grès torridonien, formé il y a environ 1 milliard d’années, durant le Précambrien.

On passe Bealach Bàn, où le vent souffle hyper fort, s’engouffrant à toute vitesse dans le col.

Puis on recroise Alex et Carmen dans la descente pour Ling Hut. Ils avaient dévié du sentier sans faire exprès et se sont donc octroyés une section “off track” bonus (sans ça, on ne les aurait sans doute pas rattrapés avant Ling Hut!).

Les vues sur Loch Torridon (au loin) et de petits lochans sont splendides, malgré la pluie et les nuages qui semblent parfois de plus en plus bas. Plein de grenouilles sont en vadrouille, sautant hors du sentier à notre passage (j’ai peur de les écraser!). On croise aussi un triton hyper chou qui se prend pour un petit dragon.

Puis on arrive à Ling Hut, qui appartient au Scottish Mountaineering Club et où j’étais restée avec le Lairig de l’Uni d’Aberdeen en 2016 (je crois que c’était même mon premier week-end entier avec le club!).

Alex, Carmen, José et moi plantons nos tentes juste à côté (les refuges du SMC sont réservés aux membres). On bataille un peu face au vent qui souffle hyper fort — et qui gèle nos pauvres mains alors qu’on enfonce les sardines dans le sol.

Mais, belle surprise, le vent chasse momentanément les nuages: le soleil débarque et illumine Glen Torridon, c’est magique. Le ciel partiellement dégagé nous permet d’admirer Liathach et Beinn Eighe dans toute leur splendeur! 🙂

Les rayons du soleil chauffent direct la tente et c’est fort agréable! Ayant retrouvé l’usage de mes doigts, j’en profite pour prendre beaucoup trop de photos, haha. Il faut dire que je suis aussi un peu toute émue de revenir dans ce si beau lieu, après presque dix ans.

On mange tôt, vers 18h, avant de passer la soirée dans notre tente ballottée par le fort vent. On était si crevés qu’on s’est endormis vers 19h, avant même d’avoir pu se brosser les dents (une occurrence rarissime!). ^^

Et voilà, c’est la fin de cet article. C’était une journée vraiment très chouette malgré la pluie, et qui nous a fait passer le cap des 600 km!

A bientôt pour la suite, avec le récit d’une de mes étapes préférées de tout le trek! 😀

[Distance Jour 34: 18.9 km et 687 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 607 km]

Bonjour tout le monde, et joyeuses Fêtes de fin d’année! 🙂

C’est parti pour la suite de notre aventure sur le Cape Wrath Trail. Vous vous souvenez qu’on avait terminé le jour précédent sous un soleil radieux, et qu’on disait que c’était si chouette d’être à nouveau secs? Haha, comme les conditions changent vite! ^^

Eh oui, le soleil ne sera pas resté longtemps ce coup-ci. On s’est réveillés sous la pluie, ce qui ne nous a pas super motivés à bouger. Mais bon, on arrive quand même à émerger et on commence à marcher sous la pluie.

Fini les pieds quasi secs, c’est le retour des chaussures-piscines, entre le sol boggy et les rivières à traverser. Et il y en a, des rivières à traverser, et elles font peur, avec beaucoup de courant. La première grosse rivière ne nous inspire pas confiance, le débit nous paraît trop fort, donc on fait un grand détour pour l’éviter (surtout que l’itinéraire nous aurait fait la retraverser plus haut, donc on ne voyait pas trop l’intérêt). C’est vraiment l’aventure: on saute par-dessus les burns et les coins tourbeux inondés, on monte, on descend, tout ça dans la pluie et le vent, qui souffle fort, avec des rafales qui nous “stop in our tracks” régulièrement.

Finalement, nous voici “back on track” (littéralement, puisqu’on retrouve un chemin après plusieurs kilomètres sans sentier). On approche de Maol Bhuidhe, un bothy dans lequel on aimerait bien se réfugier le temps d’une pause. Mais pour l’atteindre, il reste une sacrée rivière à traverser, avec du courant et une hauteur d’eau qui nous arrive au-dessus des genoux. On descend un peu en aval, à la recherche d’un endroit plus favorable où traverser. On y arrive, mais on n’est pas hyper confiants et on est contents d’arriver au bothy, very 14h.

Surprise, on retrouve Al, Flora et Rob dans le bothy! C’est chouette de discuter tous ensemble. Le bothy a été restauré récemment et l’intérieur est vraiment très beau, tout en bois.

On enlève nos affaires mouillées et on se prépare du porridge pour se réchauffer. A cinq dans le petit espace “cuisine” du bothy, l’atmosphère se réchauffe vite. On discute de nos plans et des options pour la suite de la journée. Rester? Partir et marcher jusqu’au prochain bothy? Telle est la question.

Alors que José fait une requête météo sur le Garmin, un rayon de soleil passe par la fenêtre, magie! Les prévisions annoncent un temps sec jusqu’à la nuit, et le ciel bleu nous motive à continuer. Hop, c’est parti, on renfile nos affaires trempées et on repart tous ensemble.

On est contents d’être accompagnés d’Al, Rob et Flora, car on n’aurait sans doute pas osé faire le “river crossing” suivant seuls et on est rassurés par leur expérience. L’eau nous arrivait au genou mais était sombre, donc c’était difficile d’évaluer la profondeur avant le passage d’Al, qui a traversé en premier. Le courant vers la fin de la traversée était impressionnant, et c’était aussi pratique d’être plusieurs pour s’aider à sortir plus facilement de l’eau.

On était fiers de nous d’avoir réussi ces traversées plus “challenging” et ça nous a mis en confiance pour la suite de l’aventure.

On attaque ensuite une partie “pathless” mais assez facile et on atteint Loch Calavie, très beau.

Puis on est descendus jusqu’à Bendronaig Lodge bothy, où se trouvait déjà un Ecossais venu gravir quelques Munros dans le coin. Juste avant d’atteindre le bothy, il y a une ultime rivière à traverser, avec deux ponts au choix: un pont stable qui ne fait pas peur, et un pont à moitié pété auquel il ne reste plus qu’une planche sur deux. José a suivi Al, Rob et Flora sur la passerelle de la mort, et moi j’ai préféré prendre l’option safe (on va dire que c’était pour pouvoir prendre José en photo, haha! ^^).

On a passé une très chouette soirée au bothy, où deux Anglaises nous ont encore rejoints. Il y avait largement assez de place pour tout le monde, avec trois “chambres” et une grande pièce commune. Il y a même un “flushing toilet”, mais vu qu’il n’y a pas d’eau courante, il faut remplir des seaux au ruisseau pour remplir la chasse.

Rob et Al ont fait sécher leurs tentes au soleil, on a admiré les cerfs paissant dans la plaine alluviale, puis on a tous mangé et discuté autour du poêle à bois, avant de se coucher à 22h!

Et voilà, c’était la fin d’une sacrée journée bien aventureuse!

Joyeux Noël et à bientôt pour la suite de la rétrospective! ♥

[Distance Jour 32: 19.6 km et 772 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 577.3 km]

Bonjour tout le monde!
Aujourd’hui, on embarque pour la suite de la rétrospective de la Diagonale écossaise, avec le récit du premier jour de notre deuxième semaine sur le Cape Wrath Trail, qui nous a menés de Shiel Bridge à Ullapool.

C’était une semaine vraiment splendide du trek, et ça a commencé fort dès le premier jour. On se sentait bien en forme après notre jour de repos, et on a bien marché.

Premier “win” de la journée: on a pu plier la tente au sec, mais avec quelques midges (you win some, you lose some ^^). Le soleil brille alors qu’on quitte le camping de Glenshiel direction The Wee Bun House, un “snack stop” à côté du Kintail Lodge. Deuxième “win”: c’est ouvert, et on mange de délicieux bacon & egg rolls, tout en ayant la super idée de prendre des sausage rolls et une part de chocolate fudge cake à l’emporter, pour plus tard. On aperçoit à nouveau un grand rapace voler au-dessus du Kintail Lodge — on l’avait déjà vu la veille. On n’est pas sûr si c’était un aigle royal, mais ça paraissait en tout cas bien plus grand qu’une buse! En tout cas, c’était beau. 🙂

A The Wee Bun House, on rencontre un groupe de trois randonneurs très sympas: Al (short for Alasdair), doctorant en physique à l’EPFL originaire d’Edimbourg; sa soeur Flora, en année sabbatique avant de commencer un doctorat en géologie au Canada; et leur ami Rob, un Berlinois qu’Al a rencontré en parcourant Te Araroa, cet incroyable trek qui traverse la Nouvelle-Zélande (oui oui, ça fait rêver!). On discute un peu avant de les laisser (ils attendaient l’ouverture du Pit Stop pour avaler un burger avant de partir — kindred spirits, haha) pour attaquer l’étape du jour.

On marche d’un bon pas jusqu’à Morvich, en admirant un bref arc-en-ciel au-dessus de Loch Duich. On croise des oies cendrées avec des oisons et on remarque que le niveau des rivières a baissé. Il a peu plu depuis la veille, et ça se voit! C’est vraiment fou comme ça change vite.

On s’attelle à l’ascension de Bealach na Sròine. La lumière est bien changeante mais il ne pleut pas, les conditions sont idéales.

Le col est sur un petit plateau couvert de linaigrettes qui dansent dans la brise, et la vue sur les montagnes autour est merveilleuse. Que c’est beau! ♥

On commence la descente de l’autre côté du col et on croise quelques day hikers qui nous lancent des “Lovely day for it!”. Ça faisait longtemps. 🙂 On croise aussi une femme marchant de John O’ Groats (tout au nord du mainland écossais) jusqu’à Land’s End (à la pointe sud-ouest des Cornouailles), wahou!

On atteint le haut des fameuses Falls of Glomach, une des plus hautes cascades de Grande-Bretagne (mais pas la plus haute, celle-là on l’a vue plus loin sur le CWT, en Assynt).

On pose les gros sacs et on descend voir le point de vue sur les Falls of Glomach, vraiment sublimes. Cerise sur le gâteau, un arc-en-ciel orne le bas de la cascade — ça me rappelle de beaux souvenirs de Nouvelle-Zélande!

On remonte jusqu’à nos sacs et on se fait une pause (il était 14h30 et on marchait non stop depuis 9h30) pour manger nos bons sausage rolls.

Puis c’est reparti! Je range l’appareil photo dans le sac car on attaque la descente des Falls of Glomach, réputée “tricky” et “precarious at times, particularly with a heavy pack”, d’après le Cicerone guidebook écrit par Iain Harper.

J’avais lu tellement de récits terrifiants de ce passage, j’avais peur que ce soit méga galère et vertigineux, mais en fait pas du tout. Il fallait effectivement faire attention pour passer certains rochers, mais ce n’était vraiment pas aussi terrible que ce qu’on craignait — et, heureusement, il faisait plutôt sec! Sous une pluie diluvienne, ça aurait sans doute été une autre histoire.

La gorge de la rivière est splendide, bordée d’arbres poussant dans des pentes pas possibles (là aussi, ça m’a rappelé des coins de NZ, décidément!). On a droit à une légère averse et on croise deux chèvres sauvages, héhé.

Après quelques passages un peu escarpés, on atteint Glen Elchaig.

Pour célébrer le fait d’avoir survécu à la descente, on déguste notre part de chocolate fudge cake, yum!

Des paysages magnifiques, du gâteau au chocolat, des chèvres, un peu de soleil… C’est franchement une sacrément bonne recette du bonheur, je trouve.

On traverse la rivière Elchaig sur des ponts très bien entretenus (merci le National Trust for Scotland!) et on recroise brièvement Alasdair, qui arrivait en courant, ayant temporairement semé ses compagnons de voyage (il avait déjà fait le CWT il y a quelques années, on ne sait pas s’il essayait de battre un record personnel ^^).

On continue notre route en longeant Loch na Leitreach, un beau loch bordé d’ajoncs et de pâturages de moutons.

La lumière est vraiment belle et on est tout attendris par les nombreux agneaux “Black Face” qui peuplent les rives du loch.

On passe le mini hameau de Carnach. C’est un toponyme qu’on a croisé plusieurs fois dans les Highlands, donc je viens de chercher sa signification par curiosité. Verdict: “a rocky or stony place”. Rien d’étonnant quand on pense aussi à Carnac, en Bretagne, connu pour ses alignements de menhir (mais je n’avais jamais fait le rapprochement avant! ^^).

On se rapproche d’Allt na Doire Gairbhe pour planter la tente. Le sol est hyper dur et on galère un peu à enfoncer les sardines (a stony place indeed!), mais le coin est super beau et paisible. Sur le versant de l’autre côté de la rivière se trouve un grand troupeau de cerfs.

Comme d’habitude, je prépare l’intérieur de la tente pendant que José va filtrer de l’eau à la rivière. Il fait grand soleil et on est si heureux de la journée écoulée: les paysages, les lumières, la météo… C’était si agréable d’avoir un répit de la pluie (et de la grêle et du vent! ^^) et de se sentir débordant d’énergie (sûrement grâce à toute la nourriture avalée et au jour de repos!). 🙂

Et voilà, c’est fini pour aujourd’hui! A bientôt pour la suite! 🙂

[Distance Jour 31: 20 km et 712 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 557.7 km]

Bonjour et bienvenue pour la suite de la rétrospective!
C’est parti pour le récit d’une sacrée journée bien aventureuse pour clore notre première semaine sur le CWT.

On s’est réveillés au coeur des montagnes, avec une belle sensation d’être seuls au monde. Il pleut, donc pour une fois on mange notre porridge dans la tente. Au moins, il fait trop froid pour les midges, donc c’est top pour cuisiner dans l’auvent. On plie ensuite la tente dans le vent et le froid, j’ai les mains gelées et je dois même enfiler mes gants.

La montée jusqu’à Bealach Coire Mhàlagain, le col en dessous de la Forcan Ridge, est magnifique. Il n’y a pas de sentier et on forge notre chemin à flanc de montagne. La météo change littéralement toutes les quatre minutes, et on s’émerveille à chaque fois que le soleil illumine le paysage. Trois cerfs gambadent dans la pente, les nuages filent à toute vitesse.

Arrivés au Bealach, on sent la puissance du vent de plein fouet. Je dois m’appuyer contre un rocher pour ne pas m’envoler (vraiment!). On utilise nos bâtons comme points d’ancrage avant de bouger les pieds, mais le vent arrive quand même parfois à nous déstabiliser.

On longe les restes d’un vieux mur de pierre à flanc de montagne, c’est comme marcher dans un pierrier. Je glisse une fois sur un rocher lisse et pentu, mais heureusement je ne me fais pas mal (j’ai juste une fesse endolorie par l’atterrissage sur un rocher pointu, ouch).

Le sentier devient un peu mieux (et on croise quelques day trippers) mais il pleut, puis grêle. Avec le vent, on se fait fouetter le visage de petits grêlons, et on est obligés de faire des pauses régulières dos au vent.

A cause des fortes pluies des derniers jours, on traverse la rivière bien plus en amont que l’itinéraire normal et ça se passe bien, on est rassurés! L’eau est même plus chaude que la température dans nos chaussures, donc c’est presque agréable, héhé.

Le “tricky river crossing” derrière nous, on se sent tout légers. C’est encore un tronçon sans sentier, mais le terrain est confortable: du bog facile à naviguer, sans s’enfoncer. Et de toute façon, on a déjà les pieds mouillés donc on n’a plus besoin de faire attention à éviter la sphaigne gorgée d’eau. Les grenouilles sautent à notre passage et le soleil refait même quelques brèves apparitions, c’est magique.

On retrouve finalement un track qui nous amène rapidement à Shiel Bridge, où on plante la tente dans le même camping qu’en octobre 2021 (aussi sous la flotte, ha!). C’est ici qu’on a prévu notre premier ravitaillement et jour de repos du CWT, après une incroyable première semaine sur ce trail!

[Distance Jour 29: 9.6 km et 389 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 537.7 km]

Il est 15h30 et on décide de marcher jusqu’à Ault a’ Chruinn pour vite manger au “Pit Stop”, qui ferme à 17h. Quelle bonne décision! On a bu un bon Thistly Cross Cider et dévoré un burger de cerf. Puis on passe chez Kintail Crafts, un magasin/caverne d’Ali Baba (il y a même des Antiquités!), pour faire le plein de Firepot meals (des plats lyophilisés), porridge et barres de céréales pour la semaine suivante. Plus chargés (mais délestés de 150£ ^^’), on rentre au camping pour notre première douche (bien chaude!) en une semaine, yay! Puis c’était l’heure de faire la lessive, trier les photos, charger les batteries et planifier la suite du trek!

Le lendemain, on a passé une super journée de repos, largement centrée autour de la bouffe. ^^ Après une grasse mat’ au camping, on a fait l’ouverture de Chocolates of Glenshiel, à 10h, où on a mangé un énorme brownie accompagné de délicieux chocolats chauds.

A 11h30, on prend le bus direction Dornie, à seulement une dizaine de minutes de route, et on visite enfin Eilean Donan Castle. Depuis le temps qu’on passe devant sans jamais pouvoir s’arrêter (car le parking est souvent complet), c’est l’occase!

Le château existe depuis le 13e siècle mais était en ruine depuis le milieu du 18e, jusqu’à ce qu’un descendant (du clan McRae) décide de le restaurer en 1912 — un dur labeur qui dura 20 ans, le château ayant été inauguré en 1932.

La visite était sympa, avec des mix d’époques représentées (dont des robes de ~1750 extrêmement bien conservées!).

Depuis le château, on voit l’un des points d’ancrage où on avait passé la nuit avec Stravaigin lors de notre voyage en voilier en 2024, ça nous a rappelé de bons souvenirs. 🙂

La lumière sur Loch Duich et Loch Alsh était splendide, ça faisait tant de bien de voir le soleil! (Même qu’on a aussi eu droit à de sacrées averses le matin!)

En plus, on portait nos sandales (pour donner une chance à nos chaussures de sécher et pour aérer nos pieds), donc le soleil réchauffait un peu nos petits orteils! ^^

Après la visite, on se pose au café en face du château pour manger des toasties et charger les batteries, utiliser le Wifi et lire un peu.

On s’est aussi baladés et j’ai pris plein de photos de ce lieu mythique — un des plus photographiés d’Ecosse! A 16h40, on prend le bus du retour, mais on descend avant le camping, pour repasser chez Kintail Crafts, car on a oublié de se ravitailler en chocolat chaud et mouchoirs (malheureusement, on ressort bredouille).

Même si on a 1h d’avance sur notre réservation, on va déjà se poser au bar du Kintail Lodge, où on a passé une super soirée. ♥ C’était notre revanche pour octobre 2021 et la fin de notre trek sur l’Affric-Kintail Way, quand on avait voulu y manger mais que l’établissement était déjà fermé pour la saison. ^^

On a vraiment hyper bien mangé — les légumes frais nous avaient manqué — et on a passé la soirée à discuter de tout et rien, c’était si bien!

Puis on est rentrés à pied au camping, dans une superbe lumière.

On se sentait d’aplomb pour la suite de l’aventure, si heureux d’être là. ♥

A bientôt pour la suite du récit! 🙂

Bonjour tout le monde!
C’est parti pour la suite de la rétrospective. Nous reprenons le fil du récit à Kinloch Hourn, lors d’une journée faite de hauts et de bas.

Il a plu fort pendant la nuit et ça soufflait pas mal par moments. On imaginait les rivières en crue, infranchissables — on entendait d’ailleurs Allt Coire Sgoir adail qui grondait super fort juste à côté, j’avais peur qu’elle inonde la zone de camping. Bref, on se sentait un peu inquiets et peu confiants, un peu déprimés d’être coincés dans la tente à cause de la pluie.

On n’avait pas mis de réveil puisqu’on comptait rester dans le coin jusqu’à midi et l’ouverture du tea room — ça tombait bien, car du coup j’avais lu la veille jusqu’à minuit pour finir mon livre. ^^ A 10h30, on s’active quand même gentiment pour ranger les affaires. L’auvent est couvert de midges endormis, et l’extérieur de l’inner tent est couverte de midges morts, noyés dans les gouttes de pluie.

Il y a des averses toutes les cinq minutes, entrecoupées parfois de… rayons de soleil, yeah! Ça faisait plus de 24 heures qu’on ne l’avait pas vu et il nous avait manqué (malgré les trois semaines précédentes durant lesquelles il nous collait ^^). Vers 11h40, on bouge vers Lochhournhead tearoom et on attend l’ouverture.

Dans la cour, on découvre “Predator”, une machine pour attirer (avec du CO₂) et piéger les midges. Il y en a des milliers coincés à l’intérieur, dingue. Les tenanciers du tea room sont un couple anglais très sympathique, qui habite là depuis 14 mois. Le lieu est bien organisé, avec une “Boots room” pour faire sécher nos sacs et imperméables, et des crocs à disposition — c’est la toute première fois qu’on en portait, haha.

On s’est offert un repas de rois: red pepper soup, hot sandwiches, chocolat chaud et une part de Victoria Sponge. Ce n’était pas donné (il fallait même payer 5£ pour le Wifi et 5£ pour charger nos batteries), mais ça en valait la peine car ça nous a bien requinqués!

Un peu avant 14h, on part et on commence notre demi-journée de marche. La météo change constamment: pluie, soleil, pluie, soleil… ce qui fait qu’on s’émerveille constamment, et la lumière est splendide.

On s’élève au-dessus de Kinloch Hourn, en traversant au début la forêt-jardin du lodge, remplie d’eucalyptus. On croise d’ailleurs des guests du lodge un peu plus haut, avec qui on discute quelques minutes. Puis on s’enfonce dans les montagnes, et wahou: les vues sur Loch Hourn sont magnifiques!

On observe les nuages de pluie qui se déplacent à toute vitesse dans le paysage et le soleil qui illumine furtivement les collines.

C’est si beau que j’en crie de joie. Et je chante aussi “Flying, Soaring” de High School Musical, car on venait de l’entendre au tea room, haha. J’ai d’ailleurs partagé un moment trop drôle au tea room, en chantonnant les paroles de la chanson (“Breaking free”) en même temps qu’un autre visiteur, qui faisait partie d’un groupe de motards, mouhaha.

Inspirée par les montagnes, et comme à mon habitude, je modifie légèrement les paroles de la chanson: “There’s not a burn in Scotland that we can’t cross”, en espérant que ce soit vrai. 😉 On arrive justement à une petite “wooden stalker’s hut” (un petit abri utilisé par les chasseurs) qui marque le croisement avec Allt a’ Choire Reidh, une rivière réputée difficile à traverser lorsqu’il a fortement plu.

A notre grand soulagement, on s’en sort comme des chefs, juste avec les pieds trempés, donc on fait une pause pour vider nos chaussures et essorer nos chaussettes. Ce jour-là, l’eau arrivait juste au-dessus de la cheville et il n’y avait pas trop de courant, mais ce n’est pas toujours le cas: malheureusement, on a appris vers la fin du trek qu’un autre Suisse qui faisait le CWT en solo avait été emporté par cette rivière quelques jours après notre passage… Ça montre bien à quel point les conditions peuvent vite changer dans ces montagnes, et que ce n’est pas sans danger de les traverser.

On continue en direction de la prochaine rivière à traverser. On quitte le track et commence à remonter le long de la rivière, au milieu des tourbières et monticules de bruyère.

C’est exactement le genre de terrain que j’imaginais sur le CWT, je ne suis pas déçue! 🙂

On voit de gros nuages menaçants qui approchent vite, donc on se dit que c’est le moment de chercher un coin où planter la tente.

En plus, il est déjà 17h30 et on ne trouverait sûrement pas d’autres spots plats avant d’être redescendus de l’autre côté de la Forcan Ridge, ce qui ferait trop long.

Comme pour nous motiver à nous décider, une averse de grêle nous tombe dessus! Heureusement, ce sont de petits grêlons et seulement de courte durée. Par contre, il commence à faire froid — la météo prévoyait une température ressentie de 3°C le soir. On plante la tente sur une petite butte pas trop humide et dans un décor assez épique: nous sommes entourés de montagnes! 🙂

Dès qu’on se réfugie dans la tente, une grosse averse débarque, quel timing! On a un peu froid, donc on se réchauffe avec un chocolat chaud — on est vraiment fan de ce Cadbury instantané, haha — puis un couscous aux épices fajitas, un poil trop piquant pour moi mais qui nous a bien réchauffés. ^^

Cette journée s’est finalement avérée bien meilleure que ce qu’on pensait, même si on a peu marché — il faut dire que sur les tronçons sans sentier, dans la tourbe, le rythme est bien plus lent, mais ça nous va bien! 😉

A bientôt pour la suite!

[Distance Jour 28: 8.6 km et 601 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 528.1 km]

Bonjour et bienvenue pour la suite de la rétrospective, avec le récit de notre cinquième jour sur le Cape Wrath Trail!
Après des semaines de soleil, la pluie a fait un retour fracassant et a transformé le paysage du jour au lendemain.

On a plutôt bien dormi dans les collines vers Mam Unndalain, malgré quelques fortes rafales de vent et de la pluie par intermittence. Le matin, on s’est levés au milieu des nuages, dans un monde métamorphosé: il y a des petites mares et des ruisseaux qui dégoulinent de tous les côtés. Nous sommes dans un paysage quasi aquatique!

On entame la descente vers Barisdale, à travers Gleann Unndalain. Il y a régulièrement des averses, mais finalement on a surtout droit à de la bruine. L’humidité vient avant tout du sol, avec plein de torrents à traverser et des sentiers parfois eux-mêmes transformés en ruisseaux.

C’est vraiment fou comme une seule nuit de pluie peut transformer le paysage. Fini les burns à sec, l’eau coule partout! On a vite les pieds mouillés, mais on s’en fout, c’est l’aventure, on est heureux et c’est magnifique: avec toutes ces cascades, on se croirait à Rivendell. ♥

On se sent comme de véritables aventuriers, à passer agilement de rocher en rocher pour traverser les torrents, l’eau grondant de toutes parts autour de nous. On est d’ailleurs impressionnés par le volume (physique et sonore) de toute cette eau.

La météo s’est peut-être “dégradée”, mais pas notre moral, on se sent en forme.

On atteint Barisdale, où on se réfugie dans le bothy — de luxe, avec électricité et toilettes, mais payant (5£ la nuit) — le temps de manger notre porridge. Un couple du Peak District arrive peu après, en provenance de Kinloch Hourn et en route pour Inverie. Ils ont dormi au B&B de Kinlochhourn la veille et nous annoncent que le tea room ferme à 20h, et que le camping juste à côté a l’air d’avoir un bon “shower block”. On est surpris, car on croyait qu’il y avait juste une aire informelle de camping sauvage, mais du coup on se réjouit d’autant plus d’arriver à Kinloch Hourn. De la bouffe et une douche, voilà qui motive!

On voit un cerf brouter juste devant le bothy et on reprend la marche.

On longe la rive sud de Loch Hourn, et c’est absolument magique.

Les montagnes sont à peine visibles dans les nuages mais c’est très atmosphérique, on se croirait dans une aquarelle.

De beaux arbres (dont de superbes pins sylvestres) me donnent d’ailleurs super envie de dessiner!

Après toutes ces semaines de soleil, c’est comme si la pluie faisait ressortir les couleurs du paysage: le bleu-gris de l’eau, le vert pomme du bracken, l’ocre des algues sur les rives. ♥

Le sentier nous fait passer tout près de l’eau et dans des petits sous-bois à l’ambiance incroyable, c’est vraiment superbe.

Je m’émerveille devant toutes les mousses et plantes qui poussent sur les troncs et les rochers.

Malgré mon enthousiasme jusqu’ici, je peine sur la fin: après une brève pause, je n’arrive plus à régler parfaitement mon sac et j’ai l’impression qu’il pèse une tonne, alors qu’il me paraissait si léger le reste de la journée.

Mais surtout, j’ai faim. Alors c’est le désespoir quand on atteint Kinlochhourn vers 16h30 et qu’on se retrouve devant le tea-room fermé. Horaires d’ouverture affichés sur la porte: 12-16h. Le couple de Barisdale a dû nous filer les horaires pour les résidents du B&B…

Puis on va jeter un oeil à l’aire de camping, où se trouve une “honesty box” (mais sans montant précisé). On ne sait pas où le couple croisé à Barisdale a imaginé un “shower block”, il n’y a même pas de toilettes. C’est juste une zone d’herbe détrempée entre la rivière et la “route” — eh oui, Kinloch Hourn est un cul-de-sac au bout d’une petite route isolée, qui dessert juste le tea room et le domaine.

C’est un coup dur pour le moral. En plus, la pluie s’est calmée et les midges sont voraces. On ne sait pas trop quoi faire, rester ou continuer. L’étape d’après est décrite comme “rough”, avec des traversées de rivières difficiles (et dangereuses) lorsqu’il pleut. Il n’y a pas de réseau, mais on regarde les prévisions météo avec le Garmin InReach: le lendemain matin s’annonce encore plus pluvieux. On ne pourrait pas aller bien loin le soir, donc on décide de planter la tente à Kinloch Hourn, à côté de la rivière qui gronde, en se disant qu’on va s’octroyer un demi-jour de repos le lendemain, pour éviter le gros de la pluie — et, accessoirement, pouvoir manger au tea-room avant de repartir.

Nos pieds sont tout flétris comme s’ils sortaient du bain, après avoir passé la journée mouillés. On se prépare un chocolat chaud pour nous réchauffer et remonter le moral. Les midges s’invitent en masse dans la tente et on passe un moment à essayer de les exterminer, avant de manger un bon repas et de passer la soirée dans la tente. Entre la pluie et les midges, c’est de toute façon dans la tente qu’on est le mieux! 😉

Après une grande première partie de journée enchanteresse et remplie de joie face à la beauté des lieux (cascades, couleurs, loch!), cette fin d’après-midi à Kinloch Hourn aura vraiment été un “low point” du trek — voire le low point. L’indécision, les doutes quant au “best course of action”, l’inquiétude pour les traversées de rivières à venir… ce n’était pas un moment des plus agréables. Avec le recul, on est bien contents de notre décision et d’avoir pris du temps pour nous reposer avant de continuer.

A bientôt pour la suite!

[Distance Jour 27: 16.8 km et 444 m de dénivelé positif]
[Distance cumulée: 519.5 km]